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최종명의 차이나는 발품기행

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떠나고 싶지 않은 마을... 살아있는 빙하와 티베트 왕의 고향

떠나고 싶지 않은 마을... 살아있는 빙하와 티베트 왕의 고향

2023.10.21 10:00 최종명 중국문..

2023.10.21 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

짱뽀(강)는 협곡을 가로질러 266km를 흐른다. 세계에서 세 번째로 깊은 협곡이라 한다. 3,555m라는데 물속으로 들어갈 수 없으니 수치를 가늠하기 어렵다. 구름은 산봉우리와 하늘을 잔뜩 가리고 있다. 깊이도 높이도 구분이 어렵다. 설산과 빙하가 많아 수량이 풍부하다. 서쪽으로 강변도로를 30분 달려 ‘중국에서 가장 아름다운(最美)’ 빙천(冰川) 매표소에 도착한다. 6대 빙하 중 하나인 미두이빙천(米堆冰川)이다. 빙하를 빙천이라 한다. 가장 아름답다는 표현은 많이 봐서 대수롭지 않은데, 4만6,000개나 된다는 중국의 빙하 중에서 손에 꼽을 정도니 자랑할만하다. 먼발치인데도 설산이 새하얗다. 아래쪽에 두텁게 쌓인 빙하도 보인다. 빛을 뿜는 기운이 예사롭지 않다. 바로 앞인 듯하나 6km나 떨어져 있다. 차를 타고 들어가니 점점 또렷하다. 서서히 설레는 이유가 고산이기 때문만은 아니다. 미지의 세계로 빠져드는 느낌이다. 미두이촌은 빙하와 더불어 살아가는 촌락이다. 마을에서 바라보니 초자연의 색감이다. 말을 모는 젊은이들이 관광객을 기다리고 있다. 전망대까지 말을 타고 갈 수 있다. 도랑을 건너거나 숲길을 지나는 길도 있다. 약간 오르막이라 호흡을 조절하며 느릿느릿 걷는다. 30분 정도 걸리는데 가까이 갈수록 보는 맛이 환상이다. 빙하에 대한 경외심을 담은 돌무더기가 군데군데 많다. 사이사이에 끼워 놓은 지폐가 살랑거린다. 그동안 차만 타고 이동했다. 고산의 발걸음은 역시 숨가쁘다. 빙하를 마주하고 제자리에 요지부동이다. 속마음은 감동을 외치는데 목청이 도와주지 않는다. 드러내지 않는다고 없지는 않듯이. 누군가 타고 왔을 말이 빙하와 어울려 그림이 됐다. 빙하에서 이탈한 물은 아래로 내려와 고였다가 도랑이 돼 흘러간다. 마을을 거친 미퇴하(米堆河)는 논밭과 삼림을 적시고 파룽짱뽀와 합류한다. 그렇다. 아래로 내려가니 호수가 빙하를 머금고 있다. 아주 보기 드문 빙하다. 1988년 7월 15일 밤, 빙하가 갈라져 쓸려 내렸다. ... 식당 옆에 말이 많다. 3km 거리에 목장이 있다. 백마와 눈이 마주친다. 억척같이 차마고도를 다니던 DNA를 가졌으니 어른 하나는 거뜬한 눈치다. 말 타고 가서 그냥 목장에 몸을 던지고 싶다. 루랑은 ‘신선이 거주하는 지방’이란 별칭을 갖고 있다. ‘천연 산소 카페’이며 심지어 ‘생명의 유전자은행’이란 찬사도 곁들여진다. 별명 만드는 선수마다 루랑이 너무 좋았나 보다. ‘집으로 돌아가고 싶지 않은(不想回家) 마을’이란 이름을 하나 더 지었다. 어디 루랑 뿐이랴. 미두이빙천은 물론이고 차마고도 어디나 그렇다.

짱뽀(강)는 협곡을 가로질러 266km를 흐른다. 세계에서 세 번째로 깊은 협곡이라 한다. 3,555m라는데 물속으로 들어갈 수 없으니 수치를 가늠하기 어렵다. 구름은 산봉우리와 하늘을 잔뜩 가리고 있다. 깊이도 높이도 구분이 어렵다. 설산과 빙하가 많아 수량이 풍부하다. 서쪽으로 강변도로를 30분 달려 ‘중국에서 가장 아름다운(最美)’ 빙천(冰川) 매표소에 도착한다. 6대 빙하 중 하나인 미두이빙천(米堆冰川)이다. 빙하를 빙천이라 한다. 가장 아름답다는 표현은 많이 봐서 대수롭지 않은데, 4만6,000개나 된다는 중국의 빙하 중에서 손에 꼽을 정도니 자랑할만하다. 먼발치인데도 설산이 새하얗다. 아래쪽에 두텁게 쌓인 빙하도 보인다. 빛을 뿜는 기운이 예사롭지 않다. 바로 앞인 듯하나 6km나 떨어져 있다. 차를 타고 들어가니 점점 또렷하다. 서서히 설레는 이유가 고산이기 때문만은 아니다. 미지의 세계로 빠져드는 느낌이다. 미두이촌은 빙하와 더불어 살아가는 촌락이다. 마을에서 바라보니 초자연의 색감이다. 말을 모는 젊은이들이 관광객을 기다리고 있다. 전망대까지 말을 타고 갈 수 있다. 도랑을 건너거나 숲길을 지나는 길도 있다. 약간 오르막이라 호흡을 조절하며 느릿느릿 걷는다. 30분 정도 걸리는데 가까이 갈수록 보는 맛이 환상이다. 빙하에 대한 경외심을 담은 돌무더기가 군데군데 많다. 사이사이에 끼워 놓은 지폐가 살랑거린다. 그동안 차만 타고 이동했다. 고산의 발걸음은 역시 숨가쁘다. 빙하를 마주하고 제자리에 요지부동이다. 속마음은 감동을 외치는데 목청이 도와주지 않는다. 드러내지 않는다고 없지는 않듯이. 누군가 타고 왔을 말이 빙하와 어울려 그림이 됐다. 빙하에서 이탈한 물은 아래로 내려와 고였다가 도랑이 돼 흘러간다. 마을을 거친 미퇴하(米堆河)는 논밭과 삼림을 적시고 파룽짱뽀와 합류한다. 그렇다. 아래로 내려가니 호수가 빙하를 머금고 있다. 아주 보기 드문 빙하다. 1988년 7월 15일 밤, 빙하가 갈라져 쓸려 내렸다. ... 식당 옆에 말이 많다. 3km 거리에 목장이 있다. 백마와 눈이 마주친다. 억척같이 차마고도를 다니던 DNA를 가졌으니 어른 하나는 거뜬한 눈치다. 말 타고 가서 그냥 목장에 몸을 던지고 싶다. 루랑은 ‘신선이 거주하는 지방’이란 별칭을 갖고 있다. ‘천연 산소 카페’이며 심지어 ‘생명의 유전자은행’이란 찬사도 곁들여진다. 별명 만드는 선수마다 루랑이 너무 좋았나 보다. ‘집으로 돌아가고 싶지 않은(不想回家) 마을’이란 이름을 하나 더 지었다. 어디 루랑 뿐이랴. 미두이빙천은 물론이고 차마고도 어디나 그렇다.
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여기는 ‘생명 금지 구역’... 차마고도에서 가장 높은 5130m 고갯길

여기는 ‘생명 금지 구역’... 차마고도에서 가장 높은 5130m 고갯길

2023.09.23 10:00 최종명 중국문..

2023.09.23 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

시속 80km로 달리는데 느닷없이 짐 실은 말이 보인다. 그 옛날 마방의 행색은 아니다. 산길을 오가며 짐을 운반할 경우 요즘도 말은 유용하다. 망캉(芒康)이 코앞이다. 평균 해발 4,300m라 한여름에도 덥지 않다. 청년들도 긴 팔 옷을 입고 있다. 옌징에서 3시간 만에 망캉에 도착한다. 티베트 말로 ‘지극히 신비로운 곳’이다. 윈난에서 북진하는 214번 국도를 전장공로(滇藏公路)라 한다. 쓰촨에서 서진하는 318번 국도는 천장공로(川藏公路)다. 망캉은 두 길이 만나는 도시로 십자가의 중심이다. 방금 갈림길 팻말을 봤는데 갑자기 가파르게 꼬부랑길이다. 고갯길을 오르며 돌아보니 하트모양 같은 담장이 보인다. 양을 방목하는 민가다. 담장을 둘로 나눈 이유는 모르지만 양을 사랑하는 마음이라고 억지를 부려본다. 슬며시 웃음도 나온다. 계속 치오르느라 힘이 들지만 볼수록 참 예쁘다. 시시때때로 변하는 색다른 풍광이 차마고도 여행의 백미다. 양의 행렬이 풀을 뜯으며 대이동 중이다. 목동은 보이지 않는 여유만만한 행군이다. 드넓은 고원의 밥그릇을 다 차지하고 평화로운 풍광을 선사하고 있다. 완만한 능선을 따라 줄줄이 이어진다. 온종일 초원을 누비다 하트가 그려진 안식처로 이동하겠지. 식별 색깔이 목 주위를 두르고 있다. 친구를 보고 자기 몸에도 그려진 사실을 알까? 차창으로 들어온 감상 덕분에 소소한 잡념이 생긴다. 르와촌(日瓦村)을 지나자 갑자기 차량이 멈춘다. 앞서 가던 차도 모두 정차한 채 웅성거린다. 릴레이처럼 전달된 이야기로는 사고가 났다. 산에서 흙더미가 쏟아져 도로를 막아버렸다는 전언이다. 얼마나 걸릴지 아무도 모른다. 마을에 가서 돼지 한 마리 잡고 밤샐 수 있다는 비보까지 등장한다. 농담인데 은근 기대도 된다. 오지에 숙소가 있을 리 만무하다. 노천에서 밤새는 일은 쉽게 오는 기회가 아니다. 게다가 난창강이 도도히 흐르고 있다. 강변에서 물소리 들으며 술잔을 기울이는 상상은 겨우 30분 만에 끝났다. 서서히 앞차가 움직인다. ... 오르막길 15km, 자전거로 1시간 24분이라 하지만 얼마나 힘들지 장담하기 어렵다. 차량으로도 30분이지만 회전이 많고 화물차와 겹치면 시간이 많이 필요하다. 대형 차량이 고장이라도 나면 오도 가도 못하고 고립이다. 다행히도 별 탈 없이 고개에 올라 지나온 길을 쳐다본다. 방금 올라왔다고 도저히 믿기지 않는다. 차마고도를 새와 쥐만 겨우 지나는 양의 창자로 비유한다. 말이 다니던 길보다 곧겠지만 ‘창자 같은 국도’라 해도 무방하다. 조바심 낸 만큼 풍광은 훨씬 멋지다. 산 능선이 저마다 서로 다른 색감을 뽐내고 있어서다. 마음을 졸였기에 하산 길은 좀 편하다. 우회전, 좌회전은 변하지 않는다. 거의 1,000m를 하강하니 마을이 나온다. 취덩향(曲登鄉)에 이르자 도랑이 좀 이상하다. 지금껏 본 분위기와 사뭇 다르다. 뜻밖에 너무나 맑은 1급수가 우렁차게 흘러가고 있다. 도랑으로 내려가 세수하고 물장난도 친다. 물가에 핀 야생화도 노랗고 빨갛고 하얗다. 맑은 물을 먹고 피어서 그런지 눈부시게 예쁘다. 꽃 향기가 천상의 냄새인 양 샘솟는다. 물 만난 고기처럼 마음껏 피로를 푼다. 차마고도가 이렇게 청량한 선물을 하사하리라고 예상치 못했다. 물과 관련이 있는지 모르나 산세도 다르다. 느닷없이 민둥산이 모습을 드러낸다. 아래는 바위인데 위는 마치 모래로 뒤덮은 착각이 든다. 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 형상이다. 눈을 동그랗게 뜨고 뚫어지게 바라본다. 산을 돌아 나가니 초원이다. 도랑은 계속 따라오고 길은 완만하다. 자기 길이니 비키라는 동물 사이를 살살 빠져나간다. 유목민이 사는 집에서는 연기가 솟아오른다. 산세도 완연히 부드럽게 뻗었다. 길이 계속 이렇게 평화로우면 얼마나 좋겠는가? 점점 고도를 올리기 시작한다. 대략 1,000m를 순식간에 오른다. 사람도 차도 숨이 차오르기 시작한다. 깔딱 고개를 향해 가는 기분이다. 둥다산(東達山) 고개에 당도한다. 우선 간판을 보고 놀랐고 금세 감동이 몰려든다. ... 옌징부터 260km를 왔다. 한 달 이상 걸리는 차마고도를 순간 이동한 느낌이다. 하나하나 두 눈과 가슴에 꼭꼭 새겼다. 꿈에서라도 고산과 협곡을 넘어가는 말이 돼 보련다.

시속 80km로 달리는데 느닷없이 짐 실은 말이 보인다. 그 옛날 마방의 행색은 아니다. 산길을 오가며 짐을 운반할 경우 요즘도 말은 유용하다. 망캉(芒康)이 코앞이다. 평균 해발 4,300m라 한여름에도 덥지 않다. 청년들도 긴 팔 옷을 입고 있다. 옌징에서 3시간 만에 망캉에 도착한다. 티베트 말로 ‘지극히 신비로운 곳’이다. 윈난에서 북진하는 214번 국도를 전장공로(滇藏公路)라 한다. 쓰촨에서 서진하는 318번 국도는 천장공로(川藏公路)다. 망캉은 두 길이 만나는 도시로 십자가의 중심이다. 방금 갈림길 팻말을 봤는데 갑자기 가파르게 꼬부랑길이다. 고갯길을 오르며 돌아보니 하트모양 같은 담장이 보인다. 양을 방목하는 민가다. 담장을 둘로 나눈 이유는 모르지만 양을 사랑하는 마음이라고 억지를 부려본다. 슬며시 웃음도 나온다. 계속 치오르느라 힘이 들지만 볼수록 참 예쁘다. 시시때때로 변하는 색다른 풍광이 차마고도 여행의 백미다. 양의 행렬이 풀을 뜯으며 대이동 중이다. 목동은 보이지 않는 여유만만한 행군이다. 드넓은 고원의 밥그릇을 다 차지하고 평화로운 풍광을 선사하고 있다. 완만한 능선을 따라 줄줄이 이어진다. 온종일 초원을 누비다 하트가 그려진 안식처로 이동하겠지. 식별 색깔이 목 주위를 두르고 있다. 친구를 보고 자기 몸에도 그려진 사실을 알까? 차창으로 들어온 감상 덕분에 소소한 잡념이 생긴다. 르와촌(日瓦村)을 지나자 갑자기 차량이 멈춘다. 앞서 가던 차도 모두 정차한 채 웅성거린다. 릴레이처럼 전달된 이야기로는 사고가 났다. 산에서 흙더미가 쏟아져 도로를 막아버렸다는 전언이다. 얼마나 걸릴지 아무도 모른다. 마을에 가서 돼지 한 마리 잡고 밤샐 수 있다는 비보까지 등장한다. 농담인데 은근 기대도 된다. 오지에 숙소가 있을 리 만무하다. 노천에서 밤새는 일은 쉽게 오는 기회가 아니다. 게다가 난창강이 도도히 흐르고 있다. 강변에서 물소리 들으며 술잔을 기울이는 상상은 겨우 30분 만에 끝났다. 서서히 앞차가 움직인다. ... 오르막길 15km, 자전거로 1시간 24분이라 하지만 얼마나 힘들지 장담하기 어렵다. 차량으로도 30분이지만 회전이 많고 화물차와 겹치면 시간이 많이 필요하다. 대형 차량이 고장이라도 나면 오도 가도 못하고 고립이다. 다행히도 별 탈 없이 고개에 올라 지나온 길을 쳐다본다. 방금 올라왔다고 도저히 믿기지 않는다. 차마고도를 새와 쥐만 겨우 지나는 양의 창자로 비유한다. 말이 다니던 길보다 곧겠지만 ‘창자 같은 국도’라 해도 무방하다. 조바심 낸 만큼 풍광은 훨씬 멋지다. 산 능선이 저마다 서로 다른 색감을 뽐내고 있어서다. 마음을 졸였기에 하산 길은 좀 편하다. 우회전, 좌회전은 변하지 않는다. 거의 1,000m를 하강하니 마을이 나온다. 취덩향(曲登鄉)에 이르자 도랑이 좀 이상하다. 지금껏 본 분위기와 사뭇 다르다. 뜻밖에 너무나 맑은 1급수가 우렁차게 흘러가고 있다. 도랑으로 내려가 세수하고 물장난도 친다. 물가에 핀 야생화도 노랗고 빨갛고 하얗다. 맑은 물을 먹고 피어서 그런지 눈부시게 예쁘다. 꽃 향기가 천상의 냄새인 양 샘솟는다. 물 만난 고기처럼 마음껏 피로를 푼다. 차마고도가 이렇게 청량한 선물을 하사하리라고 예상치 못했다. 물과 관련이 있는지 모르나 산세도 다르다. 느닷없이 민둥산이 모습을 드러낸다. 아래는 바위인데 위는 마치 모래로 뒤덮은 착각이 든다. 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 형상이다. 눈을 동그랗게 뜨고 뚫어지게 바라본다. 산을 돌아 나가니 초원이다. 도랑은 계속 따라오고 길은 완만하다. 자기 길이니 비키라는 동물 사이를 살살 빠져나간다. 유목민이 사는 집에서는 연기가 솟아오른다. 산세도 완연히 부드럽게 뻗었다. 길이 계속 이렇게 평화로우면 얼마나 좋겠는가? 점점 고도를 올리기 시작한다. 대략 1,000m를 순식간에 오른다. 사람도 차도 숨이 차오르기 시작한다. 깔딱 고개를 향해 가는 기분이다. 둥다산(東達山) 고개에 당도한다. 우선 간판을 보고 놀랐고 금세 감동이 몰려든다. ... 옌징부터 260km를 왔다. 한 달 이상 걸리는 차마고도를 순간 이동한 느낌이다. 하나하나 두 눈과 가슴에 꼭꼭 새겼다. 꿈에서라도 고산과 협곡을 넘어가는 말이 돼 보련다.
최종명의 차이나는 발품기행

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소설 속 '이상향'이 현실로... 티베트의 첫 동네 샹그릴라

소설 속 '이상향'이 현실로... 티베트의 첫 동네 샹그릴라

2023.08.26 10:00 최종명 중국문..

2023.08.26 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

고성에서 북쪽으로 4km 떨어져 있다. ‘송찬’은 천상의 삼신(三神)이 거처하는 지방이고 ‘림’은 사원을 뜻한다. 대부분 송찬림사라 부르는데 ‘역전앞’이다. ‘작은 포탈라궁’이라는 찬사를 받을 만큼 웅장하다. 사원과 부속 건물로 산을 다 덮었다. 하늘의 색감과 어우러져 화사하다. 두둥실 구름도 스쳐 지나니 참 해맑은 느낌이다. 햇살을 그대로 받은 사원이 고스란히 본색을 드러낸다. 5세 달라이라마 시대인 1681년 준공했다. 송찬림 앞에 갈단(噶丹)이라 쓴 편액을 하사했다. 정문에도 갈단송찬림사라 적혀 있다. 티베트 말로는 사뭇 달라 가단쏭짼링(dgav-ldan-srong-btsan-gling)으로 읽는다. 갈단은 도솔천이란 뜻이다. 고대 불교에서 말하는 천상의 나라이자 석가모니가 머물렀으며 미륵보살이 사는 장소다. 달라이라마의 조사인 종교개혁가 쫑카빠가 세운 가단사(噶丹寺)를 추앙한다는 뜻이다. 라싸 동쪽에 위치한 간댄사(甘丹寺)를 말한다. 골목이 나오고 가파른 계단이 보인다. 양쪽으로 승려가 거주하는 건물이 다닥다닥 붙어있다. 20여 명씩 공동으로 생활하는 숙소가 많다. 승단 조직의 기초 단위인 미챈(Mi-tsen)이다. 계율 받은 승려가 거주하는 건물인 캄챈(Kham-tsen)은 모두 8채 있다. 연꽃의 여덟 잎을 상징하며 티베트 문화권 어디에나 있는 일반 조직이다. 다창(Dra-tsang)이 가장 큰 공간이다. 계단 위쪽에 찬란하게 빛나는 건물이 다창대전이다. 1,600명을 수용할 수 있는 학원이며 불당이다. 땀을 흘리며 계단을 오른 후 광장으로 간다. 3개의 전각이 나란하다. 가운데 다창대전을 중심으로 왼쪽에 쫑카빠, 오른쪽에 석가모니를 봉공하는 대전이 있다. 쫑카빠가 만든 종파인 겔룩빠의 법왕이 달라이라마다. 마름모꼴로 생긴 노란색 모자를 쓰기에 황모파(黃帽派)라 부른다. 5층 규모의 다창대전은 정말 넓다. 티베트 불경이 빼곡한 벽을 따라 한 바퀴 돌아본다. 5세 달라이라마 동상도 보인다. ... 차마고도의 다음 목적지 옌징(盐井)까지는 280km다. 국도를 쉬지 않고 달려도 7시간 걸린다. 마방은 얼마나 걸렸을까 궁금하다. 노새나 말을 끌고 가지 않으니 가늠하기 어렵다. 지프차로 1시간을 달려 시우이대교(西歸大橋) 앞에 멈춘다. 절벽을 따라가는 길이라 다리도 까마득히 높다. 내려다보니 금사강이 조그맣게 보인다. 능선에는 사람이 닦아놓은 길이 보일 듯 말 듯하다. 마치 뱀이 다닌 것처럼 긴 줄이다. 협곡을 헤치고 고산을 넘던 차마고도의 오래된 기억이다. 번쯔란(奔子欄) 마을을 지난다. 티베트 말로 ‘금빛 모래톱’이다. 차마고도가 지나는 요충지다. 차창 밖으로 보니 줄기차게 금사강이 흐른다. 고도를 점점 높이다가 전망대 앞에 정차한다. 물줄기가 야트막한 봉우리를 휘감고 흘러간다. 금사강제일만이라 부른다. 보름달을 떠올렸는지 별칭은 월량만(月亮灣)이다. 우기라 강물이 누렇지만 겨울에는 옥으로 빚은 듯 푸르다 한다. 상상만으로도 설렌다. 봉우리를 뛰어넘지 못해 빙그르르 휘돌아가는 풍광을 선사하니 대견스럽다. 강은 두 성의 경계이니 봉우리는 쓰촨성이다. 계속 구불구불한 길을 달린다. 때맞춰 창문을 여니 산비탈에 유난히 반짝거리는 건물이 보인다. 사원 지붕이 햇살을 제대로 흡입하고 있다. 천천히 절벽 위 마을로 다가간다. 설산이 바람막이를 하고 있어 겨울에 춥지 않고 여름에 덥지 않은 명당이라 한다. ‘신선이 기르는 학이 노니는 호수’라는 별명이 붙은 동죽림(東竹林)이다. 1667년 처음 세웠다. 마니룬을 돌리며 마당으로 들어선다. 4층 높이의 대경당(大經堂) 앞에 선다. 정문을 가리고 있는 검은 천에 법륜과 사슴, 매듭 문양이 산뜻하다. 창문을 가린 문양은 정전제 봉토처럼 아홉 등분된 모양이다. 양팔로 껴안아야 할 만큼 커다란 나무 기둥 82개가 받치고 있다. 쫑카빠와 두 제자인 사도삼존(師徒三尊)을 봉공하고 있다. 사대천왕이 그려져 있는데 얼굴색이 모두 다르다. 빨강, 하양, 파랑, 노랑으로 나눠 그린 까닭이 궁금한데 사원이 너무 조용하다.

고성에서 북쪽으로 4km 떨어져 있다. ‘송찬’은 천상의 삼신(三神)이 거처하는 지방이고 ‘림’은 사원을 뜻한다. 대부분 송찬림사라 부르는데 ‘역전앞’이다. ‘작은 포탈라궁’이라는 찬사를 받을 만큼 웅장하다. 사원과 부속 건물로 산을 다 덮었다. 하늘의 색감과 어우러져 화사하다. 두둥실 구름도 스쳐 지나니 참 해맑은 느낌이다. 햇살을 그대로 받은 사원이 고스란히 본색을 드러낸다. 5세 달라이라마 시대인 1681년 준공했다. 송찬림 앞에 갈단(噶丹)이라 쓴 편액을 하사했다. 정문에도 갈단송찬림사라 적혀 있다. 티베트 말로는 사뭇 달라 가단쏭짼링(dgav-ldan-srong-btsan-gling)으로 읽는다. 갈단은 도솔천이란 뜻이다. 고대 불교에서 말하는 천상의 나라이자 석가모니가 머물렀으며 미륵보살이 사는 장소다. 달라이라마의 조사인 종교개혁가 쫑카빠가 세운 가단사(噶丹寺)를 추앙한다는 뜻이다. 라싸 동쪽에 위치한 간댄사(甘丹寺)를 말한다. 골목이 나오고 가파른 계단이 보인다. 양쪽으로 승려가 거주하는 건물이 다닥다닥 붙어있다. 20여 명씩 공동으로 생활하는 숙소가 많다. 승단 조직의 기초 단위인 미챈(Mi-tsen)이다. 계율 받은 승려가 거주하는 건물인 캄챈(Kham-tsen)은 모두 8채 있다. 연꽃의 여덟 잎을 상징하며 티베트 문화권 어디에나 있는 일반 조직이다. 다창(Dra-tsang)이 가장 큰 공간이다. 계단 위쪽에 찬란하게 빛나는 건물이 다창대전이다. 1,600명을 수용할 수 있는 학원이며 불당이다. 땀을 흘리며 계단을 오른 후 광장으로 간다. 3개의 전각이 나란하다. 가운데 다창대전을 중심으로 왼쪽에 쫑카빠, 오른쪽에 석가모니를 봉공하는 대전이 있다. 쫑카빠가 만든 종파인 겔룩빠의 법왕이 달라이라마다. 마름모꼴로 생긴 노란색 모자를 쓰기에 황모파(黃帽派)라 부른다. 5층 규모의 다창대전은 정말 넓다. 티베트 불경이 빼곡한 벽을 따라 한 바퀴 돌아본다. 5세 달라이라마 동상도 보인다. ... 차마고도의 다음 목적지 옌징(盐井)까지는 280km다. 국도를 쉬지 않고 달려도 7시간 걸린다. 마방은 얼마나 걸렸을까 궁금하다. 노새나 말을 끌고 가지 않으니 가늠하기 어렵다. 지프차로 1시간을 달려 시우이대교(西歸大橋) 앞에 멈춘다. 절벽을 따라가는 길이라 다리도 까마득히 높다. 내려다보니 금사강이 조그맣게 보인다. 능선에는 사람이 닦아놓은 길이 보일 듯 말 듯하다. 마치 뱀이 다닌 것처럼 긴 줄이다. 협곡을 헤치고 고산을 넘던 차마고도의 오래된 기억이다. 번쯔란(奔子欄) 마을을 지난다. 티베트 말로 ‘금빛 모래톱’이다. 차마고도가 지나는 요충지다. 차창 밖으로 보니 줄기차게 금사강이 흐른다. 고도를 점점 높이다가 전망대 앞에 정차한다. 물줄기가 야트막한 봉우리를 휘감고 흘러간다. 금사강제일만이라 부른다. 보름달을 떠올렸는지 별칭은 월량만(月亮灣)이다. 우기라 강물이 누렇지만 겨울에는 옥으로 빚은 듯 푸르다 한다. 상상만으로도 설렌다. 봉우리를 뛰어넘지 못해 빙그르르 휘돌아가는 풍광을 선사하니 대견스럽다. 강은 두 성의 경계이니 봉우리는 쓰촨성이다. 계속 구불구불한 길을 달린다. 때맞춰 창문을 여니 산비탈에 유난히 반짝거리는 건물이 보인다. 사원 지붕이 햇살을 제대로 흡입하고 있다. 천천히 절벽 위 마을로 다가간다. 설산이 바람막이를 하고 있어 겨울에 춥지 않고 여름에 덥지 않은 명당이라 한다. ‘신선이 기르는 학이 노니는 호수’라는 별명이 붙은 동죽림(東竹林)이다. 1667년 처음 세웠다. 마니룬을 돌리며 마당으로 들어선다. 4층 높이의 대경당(大經堂) 앞에 선다. 정문을 가리고 있는 검은 천에 법륜과 사슴, 매듭 문양이 산뜻하다. 창문을 가린 문양은 정전제 봉토처럼 아홉 등분된 모양이다. 양팔로 껴안아야 할 만큼 커다란 나무 기둥 82개가 받치고 있다. 쫑카빠와 두 제자인 사도삼존(師徒三尊)을 봉공하고 있다. 사대천왕이 그려져 있는데 얼굴색이 모두 다르다. 빨강, 하양, 파랑, 노랑으로 나눠 그린 까닭이 궁금한데 사원이 너무 조용하다.
최종명의 차이나는 발품기행

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말몰이꾼의 고행길... 구름 타고 걷는 트레킹 명소 됐다

말몰이꾼의 고행길... 구름 타고 걷는 트레킹 명소 됐다

2023.08.12 10:00 최종명 중국문..

2023.08.12 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

협곡은 17km나 이어진다. 더 깊고 더 긴 협곡을 쉽게 보기 힘들다. 워낙 길어서 구간을 상중하로 나누는데 상호도(上虎跳)에 가장 붐빈다. 호랑이가 뛰어넘을 정도로 강폭이 좁은 편이다. 폭풍처럼 세차게 흐르는 강 옆으로 내려가니 호랑이가 ‘어흥’ 포효해도 들리지 않을 듯하다. 왜 호랑이일까. 원나라 시대는 설산문관(雪山門關)이라 불렸다. 설산 아래 있으니 그럴듯하다. 명나라에 이르러 호랑이와 관련된 전설이 하나둘 등장했다. 아마도 강 복판에 바위 하나가 건너기 좋게 서 있어서인 듯하다. 호랑이가 디딤돌 삼아 건넜다는데 믿거나 말거나. 그 옛날 차마고도의 마방(馬帮)은 협곡을 바라보며 오갔다. 옥룡설산은 완전 절벽이다. 합파설산의 완만한 능선으로 다니고 다녔더니 어느새 길이 생겼다. 교역의 길은 천년의 세월이 만든 보물이었다. 지금은 기억의 저편으로 사라지고 세계에서 손꼽히는 트레킹 코스가 됐다. 체험 삼아 걸어가도 된다. 차를 타고 산길을 30분가량 수직으로 올라 나시객잔(納西雅閣)에 도착한다. 호도협 트레킹 코스의 가장 왼쪽(서쪽)에 위치한다. 지붕 양쪽으로 뻗은 널판지인 박풍과 물고기 모양 장식인 현어가 붉게 칠해져 있다. 지붕 넘어 설산이 아른거린다. 담장에 그려진 노선도만 봐도 흥분된다. 나시객잔에서 산정에 이르는 길은 난이도가 높다. 노선도에 꼬불꼬불하게 표시돼 있다. 갈 때마다 마부 대장에게 미리 연락을 한다. 인원에 맞춰 말을 데리고 온다. 마부가 고삐를 쥐고 길을 인도해 안전한 편이다. 말을 타고 산을 오르기 시작하니 약간 무섭다. 조금 시간이 지나 말과 한 몸이 되면 주위를 둘러볼 여유가 생긴다. 설산이 보이기 시작하고, 능선에 자리 잡은 마을도 시야에 들어온다. 처음에는 평탄하지만 30분 정도 지나면 갑자기 가파른 경사가 나타난다. 일명 ‘28밴드’라 부른다. 스물여덟 번이나 방향을 바꾸고 쉬지 않고 계속 올라가는 길이다. 젊은이들이 가끔 걸어서 오르는데 누가 부러운지 모를 일이다. 말도 힘이 들어 연신 코로 숨을 내뱉는다.

협곡은 17km나 이어진다. 더 깊고 더 긴 협곡을 쉽게 보기 힘들다. 워낙 길어서 구간을 상중하로 나누는데 상호도(上虎跳)에 가장 붐빈다. 호랑이가 뛰어넘을 정도로 강폭이 좁은 편이다. 폭풍처럼 세차게 흐르는 강 옆으로 내려가니 호랑이가 ‘어흥’ 포효해도 들리지 않을 듯하다. 왜 호랑이일까. 원나라 시대는 설산문관(雪山門關)이라 불렸다. 설산 아래 있으니 그럴듯하다. 명나라에 이르러 호랑이와 관련된 전설이 하나둘 등장했다. 아마도 강 복판에 바위 하나가 건너기 좋게 서 있어서인 듯하다. 호랑이가 디딤돌 삼아 건넜다는데 믿거나 말거나. 그 옛날 차마고도의 마방(馬帮)은 협곡을 바라보며 오갔다. 옥룡설산은 완전 절벽이다. 합파설산의 완만한 능선으로 다니고 다녔더니 어느새 길이 생겼다. 교역의 길은 천년의 세월이 만든 보물이었다. 지금은 기억의 저편으로 사라지고 세계에서 손꼽히는 트레킹 코스가 됐다. 체험 삼아 걸어가도 된다. 차를 타고 산길을 30분가량 수직으로 올라 나시객잔(納西雅閣)에 도착한다. 호도협 트레킹 코스의 가장 왼쪽(서쪽)에 위치한다. 지붕 양쪽으로 뻗은 널판지인 박풍과 물고기 모양 장식인 현어가 붉게 칠해져 있다. 지붕 넘어 설산이 아른거린다. 담장에 그려진 노선도만 봐도 흥분된다. 나시객잔에서 산정에 이르는 길은 난이도가 높다. 노선도에 꼬불꼬불하게 표시돼 있다. 갈 때마다 마부 대장에게 미리 연락을 한다. 인원에 맞춰 말을 데리고 온다. 마부가 고삐를 쥐고 길을 인도해 안전한 편이다. 말을 타고 산을 오르기 시작하니 약간 무섭다. 조금 시간이 지나 말과 한 몸이 되면 주위를 둘러볼 여유가 생긴다. 설산이 보이기 시작하고, 능선에 자리 잡은 마을도 시야에 들어온다. 처음에는 평탄하지만 30분 정도 지나면 갑자기 가파른 경사가 나타난다. 일명 ‘28밴드’라 부른다. 스물여덟 번이나 방향을 바꾸고 쉬지 않고 계속 올라가는 길이다. 젊은이들이 가끔 걸어서 오르는데 누가 부러운지 모를 일이다. 말도 힘이 들어 연신 코로 숨을 내뱉는다.
최종명의 차이나는 발품기행

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약재에 글자가... 한자의 기원 갑골문은 어떻게 발견됐나

약재에 글자가... 한자의 기원 갑골문은 어떻게 발견됐나

2023.07.15 10:00 최종명 중국문..

2023.07.15 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

동서로 1km에 미치지 못하고 남북으로 1.2km가 조금 넘는다. 주민이 거주하는 고성이다. 상족의 시조인 설(契)이 하나라 통치자 우(禹)의 치수를 보좌했다. 공로를 인정받아 봉호를 받았다. 근거지를 자주 이동하던 부족이 정착했다. 상인(商人)이 거주하던 터(丘)가 지명이 됐다. 상족, 상나라, 상인이라 하니 자연스레 상업이 떠오른다. 관련이 있다. 남쪽 성문인 공양문(拱陽門)으로 간다. 태양을 향해 두 손 맞잡고 예의를 표시하는 문이란 뜻이다. 8m 높이의 성벽 위로 깃발이 휘날리고 2층 누각까지 웅장한 기세다. 아치형 대문으로 들어선다. 문 안의 길이가 20m나 되는데, 이 공간을 문동(門洞)이라 한다. 밖목의 너비가 4.45m, 높이가 3.93m다. 안목은 너비 5.05m, 높이 5.12m라 점차 커지는 느낌이다. 동굴을 지나가는 기분이 든다. 주민의 생활공간이라 활기차다. 가게가 줄줄이 이어져 있다. 평범한 고성의 모습이다. '상품대세계'라 적힌 시장이 나온다. 화상(華商)이 정신적 고향으로 여기는 곳이다. 상추에서 설의 6세손으로 7대 부족장이 된 왕해가 태어났다. 사마천이 진(振)이라 기록한 인물이다. 서경에 따르면 소와 말을 길들여 농업을 발전시켰다. 잉여 물품을 수레에 싣고 멀리 떨어진 외부로 가서 교역을 했다. 지금이야 대수롭지 않지만 당시로서는 혁신이었다. 상인이 하는 이상하고도 대단한 일(業)이 됐다. 상족은 점점 강대해졌다. 왕해는 상품, 상인, 상업의 시조가 됐다. 삼상지원(三商之源)이자 화상지도(華商之都)라 한다. 거창한 자부심인데 서민이 살아가는 공간일 따름이다. 상추 지방의 별미인 바이지모(白激饃)를 즉석에서 만들어 판다. 양념 국물에 담긴 고기를 빵에 끼워 넣은 ‘중원의 햄버거’다. 돼지고기나 양고기를 재료로 한다. 고기를 끼운 빵은 중원 어디를 가도 만날 수 있다. 특별히 육수를 곁들여서 그런지 부드러운 맛이다. 어디선가 쾨쾨한 냄새가 난다. 외국인에게는 ‘똥두부’라 불리는 처우더우푸(臭豆腐)다. ... 상추에서 황하를 건너 서북쪽으로 약 350km 떨어져 있다. 안양 시내를 흐르는 환하(洹河) 강변 일대 땅 속에서 갑골문이 발견됐다. 샤오툰촌(小屯村)에 위치한 은허박물원에 도착하니 ‘갑골문발견지’라 쓴 바위가 우뚝 서 있다. 간판은 박물원이지만 은허궁전종묘유적지(殷墟宮殿宗廟遺址)다. 갑골문이 발견되기 전에 은이라 불렀기에 터(墟)와 붙여 은허다. 스스로를 은이라 부르지 않았다. 당연한 말이지만 갑골문 어디에도 은이라는 글자는 없다. 물론 상은 자주 등장한다. 대문으로 들어서니 잔디밭에 청동기 하나가 덩그러니 자리 잡고 있다. 사모무(司母戊)라 적혀 있다. 높이가 133cm이고 무게가 832.84kg에 이르는 초대형 솥(鼎)이다. 중국 10대 보물 중에서도 첫손가락에 꼽는다. 상나라 23대 통치자 조경이 걸출한 정치가인 어머니 부호를 위해 만든 제기(祭器)다. 약 3,000년 후인 1939년 세상 밖으로 나왔다. 안쪽에 새긴 글자 그대로 유물의 이름이 정해졌다. 50년이 흐른 후 전문가들이 사(司)를 후(后)라 해석했다. 두 글자의 모양이 비슷할 뿐 아니라 고문에서 사와 후는 하나의 글자였다. 후는 황후라는 논리다. ‘후모무정’이라 명명하고 베이징 중국국가박물관이 소장하고 있다. 안양에서 전시할 때는 ‘사모무정’이라 한다. 하나의 솥, 두 개의 이름이다. 뒤쪽에 상사공음(商史跫音) 전시관이 보인다. 상나라 역사의 발자국 소리라는 작명이 재미있다. 은허와 갑골문에 관한 전시로 빼곡하다. 관모와 관복 차림의 왕의영이 보인다. 국자감 제주(교장)로 고문과 금석학에 뛰어난 학자였다. 말년인 1899년 학질에 걸렸다. 치료를 위해 약재로 애용되던 용골(龍骨)을 구입했다. 거북의 껍질이나 동물의 뼈가 재료였다. 용골에 무언가 긁힌 자국이 보였다. 전문가 눈에는 예사롭지 않은 보물이었다. 약재가 골동품이 됐다. 지금까지 발견된 갑골문이 13만 개에 이른다. 글자도 약 5,000자에 이른다. 상당한 분량은 이미 가루가 돼 사람이 삼키고(呑) 난 후였다. ... 북쪽으로 약 5km 떨어진 왕릉유적으로 간다. 은허박물원에서 왕복으로 운행하는 관광차를 타니 약 10분 걸린다. 강을 건너 시골길을 달려 우관촌(武官村)에 이른다. 대형 무덤 13곳과 부장묘와 제단이 2,000여 개가 발견됐다. 청동기, 석기, 옥기, 도기 등 유물도 엄청나게 쏟아졌다. 무엇보다 보물인 사모무정이 출토된 곳이다. 황량한 들판 가운데 커다란 솥만 바라보며 천천히 걷는다. 세계문화유산에 빛나는 은허다. 갑골문을 창제한 상나라 생각에 걸음은 느리다. 시내에 있는 중국문자박물관으로 간다. 국가1급박물관으로 갑골문, 금문(金文), 간독(簡牘), 백서(帛書)를 비롯한 유물과 한자의 발전 과정 등을 살펴볼 수 있다. 여권을 보여주면 무료 티켓을 발매해 준다. 2009년에 개관한 첨단박물관이다. 3만5,000㎡ 면적으로 소장 문물이 4,000건이 넘는다. 갑골문을 비롯해 1급 문물이 305건이다. 무엇보다 갑골문을 아주 가까이서 또렷하게 볼 수 있다. 은허의 궁전이나 종묘, 왕릉에서 본 갑골문에 비해 더 자세히 알게 된다. 돋보기가 있어 갑골문의 획과 크기를 깊이 들여다보게 된다. 은허에서 발굴된 5,000여 개 갑골문 중 해석이 가능한 글자는 1,500개에 이른다. 조자(造字) 방법을 따라가니 한자와 연관성이 보인다. 모양을 본뜬 상형을 기본으로 한다. 사물은 아니지만 방향처럼 그냥 봐서 알 수 있는 지사(指事)는 간단하다. 합체해서 만든 회의(會意) 글자는 생각보다 많다. 소리와 뜻을 구분해 결합하는 형성(形聲)도 있다. 발음이나 모양을 빌려서 만드는 가차(假借) 등을 소개한다. 언어학자는 아니지만 볼수록 신기하다. 청동기 속에 새긴 금문의 변천도 알려준다. 갑골문에서 변화한 금문이다. 복제품이긴 해도 서주 시대의 내반(逨盤)이 진열돼 있다. 진품은 해외 전시 금지 문물로 분류돼 있다. 대형 쟁반 안에 21행 360자가 새겨져 있다. 서주의 왕을 보좌해 출정하고 정무를 처리하는 등의 내용을 적었다.

동서로 1km에 미치지 못하고 남북으로 1.2km가 조금 넘는다. 주민이 거주하는 고성이다. 상족의 시조인 설(契)이 하나라 통치자 우(禹)의 치수를 보좌했다. 공로를 인정받아 봉호를 받았다. 근거지를 자주 이동하던 부족이 정착했다. 상인(商人)이 거주하던 터(丘)가 지명이 됐다. 상족, 상나라, 상인이라 하니 자연스레 상업이 떠오른다. 관련이 있다. 남쪽 성문인 공양문(拱陽門)으로 간다. 태양을 향해 두 손 맞잡고 예의를 표시하는 문이란 뜻이다. 8m 높이의 성벽 위로 깃발이 휘날리고 2층 누각까지 웅장한 기세다. 아치형 대문으로 들어선다. 문 안의 길이가 20m나 되는데, 이 공간을 문동(門洞)이라 한다. 밖목의 너비가 4.45m, 높이가 3.93m다. 안목은 너비 5.05m, 높이 5.12m라 점차 커지는 느낌이다. 동굴을 지나가는 기분이 든다. 주민의 생활공간이라 활기차다. 가게가 줄줄이 이어져 있다. 평범한 고성의 모습이다. '상품대세계'라 적힌 시장이 나온다. 화상(華商)이 정신적 고향으로 여기는 곳이다. 상추에서 설의 6세손으로 7대 부족장이 된 왕해가 태어났다. 사마천이 진(振)이라 기록한 인물이다. 서경에 따르면 소와 말을 길들여 농업을 발전시켰다. 잉여 물품을 수레에 싣고 멀리 떨어진 외부로 가서 교역을 했다. 지금이야 대수롭지 않지만 당시로서는 혁신이었다. 상인이 하는 이상하고도 대단한 일(業)이 됐다. 상족은 점점 강대해졌다. 왕해는 상품, 상인, 상업의 시조가 됐다. 삼상지원(三商之源)이자 화상지도(華商之都)라 한다. 거창한 자부심인데 서민이 살아가는 공간일 따름이다. 상추 지방의 별미인 바이지모(白激饃)를 즉석에서 만들어 판다. 양념 국물에 담긴 고기를 빵에 끼워 넣은 ‘중원의 햄버거’다. 돼지고기나 양고기를 재료로 한다. 고기를 끼운 빵은 중원 어디를 가도 만날 수 있다. 특별히 육수를 곁들여서 그런지 부드러운 맛이다. 어디선가 쾨쾨한 냄새가 난다. 외국인에게는 ‘똥두부’라 불리는 처우더우푸(臭豆腐)다. ... 상추에서 황하를 건너 서북쪽으로 약 350km 떨어져 있다. 안양 시내를 흐르는 환하(洹河) 강변 일대 땅 속에서 갑골문이 발견됐다. 샤오툰촌(小屯村)에 위치한 은허박물원에 도착하니 ‘갑골문발견지’라 쓴 바위가 우뚝 서 있다. 간판은 박물원이지만 은허궁전종묘유적지(殷墟宮殿宗廟遺址)다. 갑골문이 발견되기 전에 은이라 불렀기에 터(墟)와 붙여 은허다. 스스로를 은이라 부르지 않았다. 당연한 말이지만 갑골문 어디에도 은이라는 글자는 없다. 물론 상은 자주 등장한다. 대문으로 들어서니 잔디밭에 청동기 하나가 덩그러니 자리 잡고 있다. 사모무(司母戊)라 적혀 있다. 높이가 133cm이고 무게가 832.84kg에 이르는 초대형 솥(鼎)이다. 중국 10대 보물 중에서도 첫손가락에 꼽는다. 상나라 23대 통치자 조경이 걸출한 정치가인 어머니 부호를 위해 만든 제기(祭器)다. 약 3,000년 후인 1939년 세상 밖으로 나왔다. 안쪽에 새긴 글자 그대로 유물의 이름이 정해졌다. 50년이 흐른 후 전문가들이 사(司)를 후(后)라 해석했다. 두 글자의 모양이 비슷할 뿐 아니라 고문에서 사와 후는 하나의 글자였다. 후는 황후라는 논리다. ‘후모무정’이라 명명하고 베이징 중국국가박물관이 소장하고 있다. 안양에서 전시할 때는 ‘사모무정’이라 한다. 하나의 솥, 두 개의 이름이다. 뒤쪽에 상사공음(商史跫音) 전시관이 보인다. 상나라 역사의 발자국 소리라는 작명이 재미있다. 은허와 갑골문에 관한 전시로 빼곡하다. 관모와 관복 차림의 왕의영이 보인다. 국자감 제주(교장)로 고문과 금석학에 뛰어난 학자였다. 말년인 1899년 학질에 걸렸다. 치료를 위해 약재로 애용되던 용골(龍骨)을 구입했다. 거북의 껍질이나 동물의 뼈가 재료였다. 용골에 무언가 긁힌 자국이 보였다. 전문가 눈에는 예사롭지 않은 보물이었다. 약재가 골동품이 됐다. 지금까지 발견된 갑골문이 13만 개에 이른다. 글자도 약 5,000자에 이른다. 상당한 분량은 이미 가루가 돼 사람이 삼키고(呑) 난 후였다. ... 북쪽으로 약 5km 떨어진 왕릉유적으로 간다. 은허박물원에서 왕복으로 운행하는 관광차를 타니 약 10분 걸린다. 강을 건너 시골길을 달려 우관촌(武官村)에 이른다. 대형 무덤 13곳과 부장묘와 제단이 2,000여 개가 발견됐다. 청동기, 석기, 옥기, 도기 등 유물도 엄청나게 쏟아졌다. 무엇보다 보물인 사모무정이 출토된 곳이다. 황량한 들판 가운데 커다란 솥만 바라보며 천천히 걷는다. 세계문화유산에 빛나는 은허다. 갑골문을 창제한 상나라 생각에 걸음은 느리다. 시내에 있는 중국문자박물관으로 간다. 국가1급박물관으로 갑골문, 금문(金文), 간독(簡牘), 백서(帛書)를 비롯한 유물과 한자의 발전 과정 등을 살펴볼 수 있다. 여권을 보여주면 무료 티켓을 발매해 준다. 2009년에 개관한 첨단박물관이다. 3만5,000㎡ 면적으로 소장 문물이 4,000건이 넘는다. 갑골문을 비롯해 1급 문물이 305건이다. 무엇보다 갑골문을 아주 가까이서 또렷하게 볼 수 있다. 은허의 궁전이나 종묘, 왕릉에서 본 갑골문에 비해 더 자세히 알게 된다. 돋보기가 있어 갑골문의 획과 크기를 깊이 들여다보게 된다. 은허에서 발굴된 5,000여 개 갑골문 중 해석이 가능한 글자는 1,500개에 이른다. 조자(造字) 방법을 따라가니 한자와 연관성이 보인다. 모양을 본뜬 상형을 기본으로 한다. 사물은 아니지만 방향처럼 그냥 봐서 알 수 있는 지사(指事)는 간단하다. 합체해서 만든 회의(會意) 글자는 생각보다 많다. 소리와 뜻을 구분해 결합하는 형성(形聲)도 있다. 발음이나 모양을 빌려서 만드는 가차(假借) 등을 소개한다. 언어학자는 아니지만 볼수록 신기하다. 청동기 속에 새긴 금문의 변천도 알려준다. 갑골문에서 변화한 금문이다. 복제품이긴 해도 서주 시대의 내반(逨盤)이 진열돼 있다. 진품은 해외 전시 금지 문물로 분류돼 있다. 대형 쟁반 안에 21행 360자가 새겨져 있다. 서주의 왕을 보좌해 출정하고 정무를 처리하는 등의 내용을 적었다.
최종명의 차이나는 발품기행

최종명의 차이나는 발품기행

도가(道家)의 시조 노자가 소를 타고 서쪽으로 간 까닭

도가(道家)의 시조 노자가 소를 타고 서쪽으로 간 까닭

2023.07.01 10:00 최종명 중국문..

2023.07.01 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

동쪽으로 100km 떨어진 안후이성 워양(渦陽)이 노자 출생지로 갑자기 등판했다. 사료와 구전에 근거했다는데 알고 보니 마빙원의 조상이 살던 곳이다. 모금한 100만 달러는 워양으로 보내졌다. 위대한 사상가를 다른 지방에 빼앗길 수 없으니 진위 여부와 논쟁으로 시끄럽다. 쉽게 물러날 싸움이 아니지만 대부분은 참배를 위해 루이로 온다. 기둥이 6개인 패방을 지나 태청궁 산문으로 들어선다. 신도(神道)가 길게 이어지고 연못 위 다리를 지나면 태극전(太極殿)이 나온다. 비가 내린 뒤라 향이 그윽하고 연기가 짙다. 태청궁은 동한 시대인 165년 노자묘로 창건됐다. 당나라 시대에 이르러 궁궐 규모로 전각을 다시 세웠다. 당 현종 때인 742년 태청궁이라 명명했다. 도교의 비조가 됐으니 출생지에 대한 조정의 관심은 대단했다. 그야말로 도교의 여러 종파가 모두 존중해 마지않는 조정(祖庭)으로 자리매김했다. 태극전 위치가 바로 노자의 생가가 있던 자리라 한다. 그렇다는 주장이지 근거는 그다지 없다. 열린 문 사이로 좌상이 보인다. 금빛 찬란한 여의(如意)를 들고 있다. 망토를 걸쳤는데도 온몸을 도금으로 예우한 형상이 고스란히 드러난다. 도덕천존(道德天尊) 글자가 또렷이 보인다. 도덕경을 집필한 노자가 도교의 천존 지위라는 뜻이다. 사상가 노자는 도교에서 도덕천존이라 불린다. 광장이 아주 넓다. 관광차를 운영할 정도다. 2층 9칸 건물인 삼청전(三清殿)이 나온다. 도교의 최상위에 있는 3명을 봉공한다. 도덕천존과 함께 원시천존(元始天尊), 영보천존(靈寶天尊)이다. 도(道)라는 개념 자체를 신의 형체로 만든 원시천존이다. 삼청 중 옥청(玉清)이며 중앙에 위치한다. 영보천존은 상청(上清)이다. 노자의 신격화인 도덕천존은 태청이고 태상노군(太上老君)이라고도 부른다. 도교의 창시자 장릉을 비롯해 역대 도사 이론가인 갈홍과 도홍경 등이 개념화했다. 9칸 중 3칸에 삼청이 나란히 자리 잡고 있다. 옥청을 중심으로 오른쪽에 상청, 왼쪽에 태청이다. ... 태청궁 서쪽으로 5km 떨어진 명도궁(明道宮)으로 간다. 노자가 성현의 도를 강의하던 장소였다. 노자는 도교를 가르치던 종교인은 아니었다. 패방에 중묘지문(衆妙之門)이 새겨져 있으니 또 오묘하다. 도덕경 첫 장에 나오는 말로, 우주만물의 이치와 근원이 생기는 공간이란 뜻이다. 패방을 지나 호수 위를 가로지르는 다리를 건넌다. 한나라 시대 처음 지었고 당나라 시대에 융성했다. 1014년 북송의 진종이 참배하고 ‘도리(道)를 밝히는(明) 지방(宮)’이란 뜻으로 친필을 하사했다. 산문을 지나 안으로 들어가니 반가운 장면이 등장한다. 문예정(問禮亭)에 나란히 앉은 노자와 공자다. 공자가 세 번째로 노자를 방문해 예에 대해 물었다는 장소다. 노자가 검지 손가락을 오뚝 세우고 똑바로 들으라는 듯 이야기하는 모습이다. 무언가 심오한 사상을 설파하고 있으리라. 술병이 하나 놓여있다. 송하(宋河)라 적혀 있는데 루이의 명주 송하량액(宋河糧液)의 전신이다. 대화를 마치고 동행한 제자들까지 함께 술을 마셨다. 공자가 연신 하오주(好酒)라 찬탄했다. 노자가 제자들에게 ‘공자님 말씀’ 하나를 남겼다. ‘주량이 세든 약하든 술이 좋다고 지나치게 많이 마시지 마라. 웃음거리는 되지 말아야지’라 했다. 뜻깊은 ‘노자님 말씀’이다. 영희전(迎禧殿)이 이어진다. 황제가 당도하니 문전성시를 이룬다는 뜻이다. 명도궁 작명을 한 황제가 문무백관과 회의한 장소였다. 현원전(玄元殿)도 나온다. 현은 심오(深奧)이고 원은 초시(初始)다. 넓고 깊은 노자의 학식이 잉태해 더욱 발전한다는 말이다. 두 전각 사이에 팔괘대(八卦臺)가 있다. 태극과 팔괘가 그려져 있는데 사람들이 하늘을 향해 기도를 올리고 있다. 태극팔괘도는 음과 양의 통일이라는 노자의 사상과 일맥상통한다. 어려운 철학 논리는 잊고 그저 태극을 밟고 기도할 뿐이다. 노자의 성은 이(李), 이름은 이(耳)다. 당나라 개국 황제인 이연(李淵)이 노자를 ‘루이 이씨’의 시조로 삼았다. ... 루이에서 500km 떨어져 있다. 한 줌 흙으로도 봉쇄할 수 있다는 일환니봉함곡관(一丸泥封函谷關)의 땅에 도착한다. 기원전 춘추전국시대에 관중으로 가는 통로였기에 전투 기록이 많다. 뤄양으로 가서 기차를 타고 링바오(靈寶)에 도착한다. 고속열차를 타면 1시간, 일반기차로 2시간 30분 걸린다. 링바오 역에서 다시 택시를 타고 30분을 달린다. 함곡관 입장료(75위안)를 내고 안으로 들어서니 죽간을 손에 든 노자 동상이 기다리고 있다. 높이 28m, 60톤 무게다. 함곡관을 지키던 관리 윤희가 관문 위로 보라색 기운이 떠오르는 모습을 봤다. 천문지리깨나 알던 그는 성인이 '푸른 소(青牛)'를 타고 지나가리라 예상했다. 노자가 동쪽에서 왔다. 자기동래(紫氣東來)라 한다. 구세주가 나타나 세상을 바로잡아 주길 원하는 징조로 흔히 사용한다. 중국 공산당의 혁명 정부인 루이진 소비에트에서 보고 한없이 짠한 마음이 든 적이 있다. 절체절명의 시절에 구원이 필요하면 ‘보랏빛’을 외쳐볼 일이다. 윤희는 가르침을 얻고자 했다. 노자는 5,000자에 이르는 도덕경을 집필하고 전수한다. 태초궁(太初宮)이 나타난다. 아이들이 교육 목적으로 여행을 많이 온다. 국학유(國學遊)의 현장이다. 대문에 도가지원(道家之源)이 걸렸다. 언뜻 지(之)를 출(出)이라 착각했다. 출원이라 해도 뜻이 훌륭한 까닭이다. 동양 사상은 물론 도교에도 지대한 영향을 미친 저서의 탄생 현장이다. 죽간에 눈썹 휘날리게 글을 쓰는 노자를 떠올려본다. 너무 옛날 옛적이라 눈을 감고도 상상이 미치지 않는 탓이다. 철학은 보이지 않고 자꾸 신앙만 눈앞을 가릴 뿐이다. 태초성궁(太初聖宮)이라 쓴 대문을 지난다. 노자가 소를 타고 왔다가 다시 서쪽으로 가는 벽화가 새겨져 있다. 전각 앞으로 가니 1m나 되는 향이 연기를 뿜고 있다. 온종일 타지 싶다. 이마가 튀어나온 노자가 좌정하고 있다. 동으로 만든 머리 위 편액이 반짝거린다. 용틀임을 꾸며서 황제의 하사품 같다.

동쪽으로 100km 떨어진 안후이성 워양(渦陽)이 노자 출생지로 갑자기 등판했다. 사료와 구전에 근거했다는데 알고 보니 마빙원의 조상이 살던 곳이다. 모금한 100만 달러는 워양으로 보내졌다. 위대한 사상가를 다른 지방에 빼앗길 수 없으니 진위 여부와 논쟁으로 시끄럽다. 쉽게 물러날 싸움이 아니지만 대부분은 참배를 위해 루이로 온다. 기둥이 6개인 패방을 지나 태청궁 산문으로 들어선다. 신도(神道)가 길게 이어지고 연못 위 다리를 지나면 태극전(太極殿)이 나온다. 비가 내린 뒤라 향이 그윽하고 연기가 짙다. 태청궁은 동한 시대인 165년 노자묘로 창건됐다. 당나라 시대에 이르러 궁궐 규모로 전각을 다시 세웠다. 당 현종 때인 742년 태청궁이라 명명했다. 도교의 비조가 됐으니 출생지에 대한 조정의 관심은 대단했다. 그야말로 도교의 여러 종파가 모두 존중해 마지않는 조정(祖庭)으로 자리매김했다. 태극전 위치가 바로 노자의 생가가 있던 자리라 한다. 그렇다는 주장이지 근거는 그다지 없다. 열린 문 사이로 좌상이 보인다. 금빛 찬란한 여의(如意)를 들고 있다. 망토를 걸쳤는데도 온몸을 도금으로 예우한 형상이 고스란히 드러난다. 도덕천존(道德天尊) 글자가 또렷이 보인다. 도덕경을 집필한 노자가 도교의 천존 지위라는 뜻이다. 사상가 노자는 도교에서 도덕천존이라 불린다. 광장이 아주 넓다. 관광차를 운영할 정도다. 2층 9칸 건물인 삼청전(三清殿)이 나온다. 도교의 최상위에 있는 3명을 봉공한다. 도덕천존과 함께 원시천존(元始天尊), 영보천존(靈寶天尊)이다. 도(道)라는 개념 자체를 신의 형체로 만든 원시천존이다. 삼청 중 옥청(玉清)이며 중앙에 위치한다. 영보천존은 상청(上清)이다. 노자의 신격화인 도덕천존은 태청이고 태상노군(太上老君)이라고도 부른다. 도교의 창시자 장릉을 비롯해 역대 도사 이론가인 갈홍과 도홍경 등이 개념화했다. 9칸 중 3칸에 삼청이 나란히 자리 잡고 있다. 옥청을 중심으로 오른쪽에 상청, 왼쪽에 태청이다. ... 태청궁 서쪽으로 5km 떨어진 명도궁(明道宮)으로 간다. 노자가 성현의 도를 강의하던 장소였다. 노자는 도교를 가르치던 종교인은 아니었다. 패방에 중묘지문(衆妙之門)이 새겨져 있으니 또 오묘하다. 도덕경 첫 장에 나오는 말로, 우주만물의 이치와 근원이 생기는 공간이란 뜻이다. 패방을 지나 호수 위를 가로지르는 다리를 건넌다. 한나라 시대 처음 지었고 당나라 시대에 융성했다. 1014년 북송의 진종이 참배하고 ‘도리(道)를 밝히는(明) 지방(宮)’이란 뜻으로 친필을 하사했다. 산문을 지나 안으로 들어가니 반가운 장면이 등장한다. 문예정(問禮亭)에 나란히 앉은 노자와 공자다. 공자가 세 번째로 노자를 방문해 예에 대해 물었다는 장소다. 노자가 검지 손가락을 오뚝 세우고 똑바로 들으라는 듯 이야기하는 모습이다. 무언가 심오한 사상을 설파하고 있으리라. 술병이 하나 놓여있다. 송하(宋河)라 적혀 있는데 루이의 명주 송하량액(宋河糧液)의 전신이다. 대화를 마치고 동행한 제자들까지 함께 술을 마셨다. 공자가 연신 하오주(好酒)라 찬탄했다. 노자가 제자들에게 ‘공자님 말씀’ 하나를 남겼다. ‘주량이 세든 약하든 술이 좋다고 지나치게 많이 마시지 마라. 웃음거리는 되지 말아야지’라 했다. 뜻깊은 ‘노자님 말씀’이다. 영희전(迎禧殿)이 이어진다. 황제가 당도하니 문전성시를 이룬다는 뜻이다. 명도궁 작명을 한 황제가 문무백관과 회의한 장소였다. 현원전(玄元殿)도 나온다. 현은 심오(深奧)이고 원은 초시(初始)다. 넓고 깊은 노자의 학식이 잉태해 더욱 발전한다는 말이다. 두 전각 사이에 팔괘대(八卦臺)가 있다. 태극과 팔괘가 그려져 있는데 사람들이 하늘을 향해 기도를 올리고 있다. 태극팔괘도는 음과 양의 통일이라는 노자의 사상과 일맥상통한다. 어려운 철학 논리는 잊고 그저 태극을 밟고 기도할 뿐이다. 노자의 성은 이(李), 이름은 이(耳)다. 당나라 개국 황제인 이연(李淵)이 노자를 ‘루이 이씨’의 시조로 삼았다. ... 루이에서 500km 떨어져 있다. 한 줌 흙으로도 봉쇄할 수 있다는 일환니봉함곡관(一丸泥封函谷關)의 땅에 도착한다. 기원전 춘추전국시대에 관중으로 가는 통로였기에 전투 기록이 많다. 뤄양으로 가서 기차를 타고 링바오(靈寶)에 도착한다. 고속열차를 타면 1시간, 일반기차로 2시간 30분 걸린다. 링바오 역에서 다시 택시를 타고 30분을 달린다. 함곡관 입장료(75위안)를 내고 안으로 들어서니 죽간을 손에 든 노자 동상이 기다리고 있다. 높이 28m, 60톤 무게다. 함곡관을 지키던 관리 윤희가 관문 위로 보라색 기운이 떠오르는 모습을 봤다. 천문지리깨나 알던 그는 성인이 '푸른 소(青牛)'를 타고 지나가리라 예상했다. 노자가 동쪽에서 왔다. 자기동래(紫氣東來)라 한다. 구세주가 나타나 세상을 바로잡아 주길 원하는 징조로 흔히 사용한다. 중국 공산당의 혁명 정부인 루이진 소비에트에서 보고 한없이 짠한 마음이 든 적이 있다. 절체절명의 시절에 구원이 필요하면 ‘보랏빛’을 외쳐볼 일이다. 윤희는 가르침을 얻고자 했다. 노자는 5,000자에 이르는 도덕경을 집필하고 전수한다. 태초궁(太初宮)이 나타난다. 아이들이 교육 목적으로 여행을 많이 온다. 국학유(國學遊)의 현장이다. 대문에 도가지원(道家之源)이 걸렸다. 언뜻 지(之)를 출(出)이라 착각했다. 출원이라 해도 뜻이 훌륭한 까닭이다. 동양 사상은 물론 도교에도 지대한 영향을 미친 저서의 탄생 현장이다. 죽간에 눈썹 휘날리게 글을 쓰는 노자를 떠올려본다. 너무 옛날 옛적이라 눈을 감고도 상상이 미치지 않는 탓이다. 철학은 보이지 않고 자꾸 신앙만 눈앞을 가릴 뿐이다. 태초성궁(太初聖宮)이라 쓴 대문을 지난다. 노자가 소를 타고 왔다가 다시 서쪽으로 가는 벽화가 새겨져 있다. 전각 앞으로 가니 1m나 되는 향이 연기를 뿜고 있다. 온종일 타지 싶다. 이마가 튀어나온 노자가 좌정하고 있다. 동으로 만든 머리 위 편액이 반짝거린다. 용틀임을 꾸며서 황제의 하사품 같다.
최종명의 차이나는 발품기행

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영웅 조조와 관우, 명의 화타의 사당이 한 곳에 있는 이유

영웅 조조와 관우, 명의 화타의 사당이 한 곳에 있는 이유

2023.06.17 10:00 최종명 중국문..

2023.06.17 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

쉬창에서 정동 방향으로 약 200km 떨어져 있다. 안후이성 북부에 위치하며 허난성으로 오목하게 들어온 지역이다. 그냥 중원이었다. 성 경계를 넘는 시외버스는 하루에 한두 편 있을 정도다. 3시간 30분 정도 걸린다. 시 인민정부 근처에 조조공원이 있다. 안으로 들어서니 조조 조각상이 나타난다. 조비가 황제에 오른 후 조조를 위무제로 추증했다. 조조는 황제를 자칭한 적이 없다. 기념관 안에 위무사(魏武祠)가 있다. 조조가 근엄한 표정으로 좌정해 있다. 두 아들 조비와 조식이 양 옆을 지키고 있다. 문도무략(文韜武略)이 적혀 있다. 문무를 겸비하고 병법(韜)과 계책(略)이 뛰어나다는 말이다. 사당을 중심으로 양쪽에 조조와 관련된 역사를 전시하고 있다. 정치가, 군사가, 문학가로 구분해 일대기를 엮었다. 소설과 정사가 혼잡스럽게 뒤섞였다. 전시물은 대부분 소설에 근거하고 있다. 예상은 했지만 조잡한 느낌이라 꼼꼼하게 보기 어렵다. 조조의 인생이 벽마다 수두룩하다. ‘천도 허현’에 눈길이 간다. 조조가 황제를 알현한 후 대장군과 제후에 임명되는 그림이다. 천도를 통해 권력을 장악한다는 내용도 적혀 있다. 활 쏘는 오락 코너가 있다. 뜬금없이 영화 적벽대전 포스터가 붙어 있다. 입장료가 30위안인데 아깝다는 생각이 들 정도로 약간 허술하다. 조조와 동시대인이자 동향인 인물이 있다. 명의 화타(華佗)다. 서둘러 북쪽으로 4km 떨어진 화조암(華祖庵)으로 간다. 당나라 시대인 904년에 처음 세운 사당이다. 사당(祠) 대신 암자(庵)라 한 이유는 역대 주지가 비구니였기 때문이다. 지금 골격으로 1980년대에 보수했다. 입구에 돌로 만든 암수 한 쌍의 사자가 보인다. 약 20리 떨어진 마을의 관제묘에 있던 명나라 시대 유물이다. 1970년대에 옮겨왔다고 한다. 그곳의 관우와 복을 빌어야 하는 주민은 어쩌라고 그랬는지 모르겠다. '화타기념관'이라 적힌 담장이 있다. 낯익은 궈모뤄(郭沫若)의 필체다.

쉬창에서 정동 방향으로 약 200km 떨어져 있다. 안후이성 북부에 위치하며 허난성으로 오목하게 들어온 지역이다. 그냥 중원이었다. 성 경계를 넘는 시외버스는 하루에 한두 편 있을 정도다. 3시간 30분 정도 걸린다. 시 인민정부 근처에 조조공원이 있다. 안으로 들어서니 조조 조각상이 나타난다. 조비가 황제에 오른 후 조조를 위무제로 추증했다. 조조는 황제를 자칭한 적이 없다. 기념관 안에 위무사(魏武祠)가 있다. 조조가 근엄한 표정으로 좌정해 있다. 두 아들 조비와 조식이 양 옆을 지키고 있다. 문도무략(文韜武略)이 적혀 있다. 문무를 겸비하고 병법(韜)과 계책(略)이 뛰어나다는 말이다. 사당을 중심으로 양쪽에 조조와 관련된 역사를 전시하고 있다. 정치가, 군사가, 문학가로 구분해 일대기를 엮었다. 소설과 정사가 혼잡스럽게 뒤섞였다. 전시물은 대부분 소설에 근거하고 있다. 예상은 했지만 조잡한 느낌이라 꼼꼼하게 보기 어렵다. 조조의 인생이 벽마다 수두룩하다. ‘천도 허현’에 눈길이 간다. 조조가 황제를 알현한 후 대장군과 제후에 임명되는 그림이다. 천도를 통해 권력을 장악한다는 내용도 적혀 있다. 활 쏘는 오락 코너가 있다. 뜬금없이 영화 적벽대전 포스터가 붙어 있다. 입장료가 30위안인데 아깝다는 생각이 들 정도로 약간 허술하다. 조조와 동시대인이자 동향인 인물이 있다. 명의 화타(華佗)다. 서둘러 북쪽으로 4km 떨어진 화조암(華祖庵)으로 간다. 당나라 시대인 904년에 처음 세운 사당이다. 사당(祠) 대신 암자(庵)라 한 이유는 역대 주지가 비구니였기 때문이다. 지금 골격으로 1980년대에 보수했다. 입구에 돌로 만든 암수 한 쌍의 사자가 보인다. 약 20리 떨어진 마을의 관제묘에 있던 명나라 시대 유물이다. 1970년대에 옮겨왔다고 한다. 그곳의 관우와 복을 빌어야 하는 주민은 어쩌라고 그랬는지 모르겠다. '화타기념관'이라 적힌 담장이 있다. 낯익은 궈모뤄(郭沫若)의 필체다.
박준규의 기차여행, 버스여행

박준규의 기차여행, 버스여행

마늘밭 사이 노란 꽃물결... 빛바랜 간판엔 7080 정겨움

마늘밭 사이 노란 꽃물결... 빛바랜 간판엔 7080 정겨움

2023.03.18 10:00 박준규 대중교..

2023.03.18 10:00 박준규 대중교통여행 전문가 blog.naver.com/sakaman

화창한 봄 햇살이 산골까지 파고들었다. 의성 산수유마을에도 지난주부터 노란 물이 들었다. 서울에서 의성에 가려면 동서울종합터미널에서 시외버스를 이용하는 것이 가장 편리하다. 그러나 읍내에서 드물게 다니는 농어촌버스를 이용해 현지 여행지로 이동하는 것이 쉽지 않다. 청량리역에서 KTX이음을 타고 안동역에 내려 렌터카를 이용하는 것이 가장 현실적이다. 이번에는 반려동물을 태울 수 있는 롯데렌터카를 이용했다. 첫 목적지 의성산수유마을로 향한다. 사곡면 화전리 일대에 300년 이상 된 산수유나무 3만 여 그루가 군락을 이루고 있다. 나뭇가지마다 산수유꽃이 활짝 피어 노란 물결이 황홀경이다. 마을 주차공원이나 화전3리 복합센터에 주차한 뒤, 전망대까지 2.7㎞ 구간이 화사한 산수유 꽃길이다. 산수유광장에서 오솔길을 따라 느릿느릿 걷는다. 끝없이 줄지어 선 나무마다 노란 산수유꽃의 향연이 펼쳐진다. 마치 손님을 맞이하는 환영 인파처럼 느껴진다. 연초록 마늘밭과 조화를 이룬 샛노란 꽃송이를 보노라면 정신이 아득해진다. 청아한 시냇물 소리에 귀도 즐겁다. 어디 그뿐인가. 길을 덮어 터널을 이룬 꽃길은 기념사진을 찍기에 더없이 좋다. 간이 쉼터에서 잠시 숨을 돌리면 무릉도원에 들어온 듯 황홀하다. 다시 길을 따라가면 집과 돌담, 산과 들판이 어우러진 화전2리에 닿는다. 조선 선조 13년(1580) 통정대부 호조참의를 지낸 노덕래가 정착해 형성된 마을이다. 개척 당시 다래와 머루 넝쿨이 우거져 숲실마을로 불렸다고 한다. 전망대까지 마지막 200m는 오르막 구간이다. 수채화 같은 야산과 마을 풍경이 송골송골 맺힌 땀을 식힌다. 상춘객을 설레게 하는 축제, ‘산수유마을 꽃맞이 행사’가 18일부터 26일까지 열린다. 금성면으로 이동하면 영천 이씨 집성촌 산운마을이 있다. 금성산 수정계곡 아래 산과 구름이 조화를 이룬 마을이다. 40여 채의 고택과 돌담, 고목이 어우러져 대감마을로도 불린다. 골목길을 걸으면 마치 조선시대로 돌아간 듯 고즈넉하다. 고전 사극 촬영장에 들어선 듯하다. 마을 앞 산운생태공원에는 50여 종의 수목과 공룡 조형물이 어우러져 있다. 인근에 탑리마을이 있다. 세탁소, 다방, 이용원, 미용실, 금은방 등의 간판을 보면 타임머신을 타고 1970~1980년대 시골 동네에 온 듯하다. 흑백 버스 벽화가 그려진 금성버스터미널 대합실은옛 시골 정류장 모습 그대로다. 목적지와 금액을 빼곡히 적은 요금표, 하루에 몇 번 없는 버스 시간표를 분필로 적어 놓은 칠판엔 아날로그 감성이 묻어난다. 마을 이름이 탑리인 이유가 궁금해진다. 국보 ‘탑리리5층석탑’이 마을 중심에 있어서다. 10여m 높이의 탑은 통일신라시대 전기에 세워진 모전석탑으로, 목탑과 석탑의 특징을 두루 갖추고 있다. 절은 없지만 든든하게 마을을 지키는 수호신이다. 반려견과 함께 여행을 계획한다면 의성펫월드를 추천한다. 2020년 문을 연 반려견 전용 테마파크다. 실내·외 반려견 놀이터와 쉼터, 카페, 실내 달리기 시설(도그런), 어린이 놀이터, 오토캠핑장, 산책로 등을 갖추고 있다. 야외 공간에서는 안전줄을 풀고 반려견이 자유롭고 신나게 뛰어 놀 수 있다. 주인과 함께 장애물 통과(어질리티) 훈련도 가능하다. 반려견 행동교정 교실, 반려견 스포츠 시범, 반려 동물을 이해하기 위한 ‘펫티켓’ 교육, 반려동물 전문가와 직업 탐색 등 다채로운 체험 프로그램도 운영한다. 매월 1·2·4주에는 중·소형견, 3주에는 대형견(체고 40㎝ 이상)이 입장할 수 있다. 이용료는 견주 5,000원(어린이 3,000원), 중·소형견 3,000원, 대형견 5,000원이다. 쉼터와 오토캠핑장 이용료(3~5만 원)는 별도다. 당진영덕고속도로 서의성IC에서 가깝다.

화창한 봄 햇살이 산골까지 파고들었다. 의성 산수유마을에도 지난주부터 노란 물이 들었다. 서울에서 의성에 가려면 동서울종합터미널에서 시외버스를 이용하는 것이 가장 편리하다. 그러나 읍내에서 드물게 다니는 농어촌버스를 이용해 현지 여행지로 이동하는 것이 쉽지 않다. 청량리역에서 KTX이음을 타고 안동역에 내려 렌터카를 이용하는 것이 가장 현실적이다. 이번에는 반려동물을 태울 수 있는 롯데렌터카를 이용했다. 첫 목적지 의성산수유마을로 향한다. 사곡면 화전리 일대에 300년 이상 된 산수유나무 3만 여 그루가 군락을 이루고 있다. 나뭇가지마다 산수유꽃이 활짝 피어 노란 물결이 황홀경이다. 마을 주차공원이나 화전3리 복합센터에 주차한 뒤, 전망대까지 2.7㎞ 구간이 화사한 산수유 꽃길이다. 산수유광장에서 오솔길을 따라 느릿느릿 걷는다. 끝없이 줄지어 선 나무마다 노란 산수유꽃의 향연이 펼쳐진다. 마치 손님을 맞이하는 환영 인파처럼 느껴진다. 연초록 마늘밭과 조화를 이룬 샛노란 꽃송이를 보노라면 정신이 아득해진다. 청아한 시냇물 소리에 귀도 즐겁다. 어디 그뿐인가. 길을 덮어 터널을 이룬 꽃길은 기념사진을 찍기에 더없이 좋다. 간이 쉼터에서 잠시 숨을 돌리면 무릉도원에 들어온 듯 황홀하다. 다시 길을 따라가면 집과 돌담, 산과 들판이 어우러진 화전2리에 닿는다. 조선 선조 13년(1580) 통정대부 호조참의를 지낸 노덕래가 정착해 형성된 마을이다. 개척 당시 다래와 머루 넝쿨이 우거져 숲실마을로 불렸다고 한다. 전망대까지 마지막 200m는 오르막 구간이다. 수채화 같은 야산과 마을 풍경이 송골송골 맺힌 땀을 식힌다. 상춘객을 설레게 하는 축제, ‘산수유마을 꽃맞이 행사’가 18일부터 26일까지 열린다. 금성면으로 이동하면 영천 이씨 집성촌 산운마을이 있다. 금성산 수정계곡 아래 산과 구름이 조화를 이룬 마을이다. 40여 채의 고택과 돌담, 고목이 어우러져 대감마을로도 불린다. 골목길을 걸으면 마치 조선시대로 돌아간 듯 고즈넉하다. 고전 사극 촬영장에 들어선 듯하다. 마을 앞 산운생태공원에는 50여 종의 수목과 공룡 조형물이 어우러져 있다. 인근에 탑리마을이 있다. 세탁소, 다방, 이용원, 미용실, 금은방 등의 간판을 보면 타임머신을 타고 1970~1980년대 시골 동네에 온 듯하다. 흑백 버스 벽화가 그려진 금성버스터미널 대합실은옛 시골 정류장 모습 그대로다. 목적지와 금액을 빼곡히 적은 요금표, 하루에 몇 번 없는 버스 시간표를 분필로 적어 놓은 칠판엔 아날로그 감성이 묻어난다. 마을 이름이 탑리인 이유가 궁금해진다. 국보 ‘탑리리5층석탑’이 마을 중심에 있어서다. 10여m 높이의 탑은 통일신라시대 전기에 세워진 모전석탑으로, 목탑과 석탑의 특징을 두루 갖추고 있다. 절은 없지만 든든하게 마을을 지키는 수호신이다. 반려견과 함께 여행을 계획한다면 의성펫월드를 추천한다. 2020년 문을 연 반려견 전용 테마파크다. 실내·외 반려견 놀이터와 쉼터, 카페, 실내 달리기 시설(도그런), 어린이 놀이터, 오토캠핑장, 산책로 등을 갖추고 있다. 야외 공간에서는 안전줄을 풀고 반려견이 자유롭고 신나게 뛰어 놀 수 있다. 주인과 함께 장애물 통과(어질리티) 훈련도 가능하다. 반려견 행동교정 교실, 반려견 스포츠 시범, 반려 동물을 이해하기 위한 ‘펫티켓’ 교육, 반려동물 전문가와 직업 탐색 등 다채로운 체험 프로그램도 운영한다. 매월 1·2·4주에는 중·소형견, 3주에는 대형견(체고 40㎝ 이상)이 입장할 수 있다. 이용료는 견주 5,000원(어린이 3,000원), 중·소형견 3,000원, 대형견 5,000원이다. 쉼터와 오토캠핑장 이용료(3~5만 원)는 별도다. 당진영덕고속도로 서의성IC에서 가깝다.
[시승기] 브랜드 분위기 반전과 재도약을 이끌어야 할 존재 – 쌍용자동차 토레스 4WD

[시승기] 브랜드 분위기 반전과 재도약을 이끌어야 할 존재 – 쌍용자동차 토레스 4WD

2022.07.07 07:31 모클 김학수 ..

2022.07.07 07:31 모클 김학수 기자

실제 시승 차량의 경우 복합 기준 10.2km/L의 공인 연비(도심 9.3km/L 고속 11.4km/L)를 제시했다. 소비자들의 이목을 끌기에 부족함이 없는 존재 토레스의 독특한 외형, 그리고 넓게 다듬어진 실내 공간을 충분히 둘러본 후 본격적인 주행을 위해 시트에 몸을 맡겼다. 시트에 앉고 앞을 보니 다시 한 번 넓은 시야와 공간의 여유가 ‘개방감’을 자아낸다. 개인적인 생각에는 체급에 비해, 그리고 차량의 전고에 비해 시트 포지션을 비교적 낮게 구현하며 얻은 이점이라 생각됐다. 더불어 가솔린 차량 특유의 정숙함이 더해져 차량에 대한 만족감을 높인다. 앞서 설명한 것처럼 토레스의 보닛 아래에는 1.5L 가솔린 터보 엔진이 자리한다. 게다가 성능 자체가 특출난 수준은 아니다. 그렇기에 분명 한계는 존재하는 게 사실이다. 그러나 말 그대로 일상 속에서의 주행을 이어가기엔 부족함이 없는 모습이다. 실제 발진 가속 성능이나 추월 가속 등은 군더더기 없는 모습이며, 고속 주행도 능숙한 모습이다. 다만 순간적으로 출력을 끌어 낼 때에는 작은 배기량의 터보 엔진이 내는 ‘엔진음’은 감안해야 할 것 같았다. 주행 부분에서는 큰 아쉬움은 없지만 ‘6단’에 머물러 있는 변속기는 아쉬움의 대상이다. 실제 다단화 변속기의 요구가 꾸준히 이어지고 있는 현재, 6단 자동 변속기는 분명 ‘기술적 효율’의 한계를 자아낸다. 대신 아이신 변속기 특유의 부드러운 변속 반응이나 속도, 질감 그리고 수동 변속 기능 및 패들 시프트 적용 등 긍정적인 부분도 분명 존재했다. 토레스의 외형을 본다면 강력한 오프로더처럼 험준한 지형을 극복하고, 포효할 것 같다. 그러나 토레스의 실제 주행 질감은 되려 일상에 적합한 모습이다. 실제 토레스는 오프로드 주행을 감안한 일부 셋업을 갖추고 있지만 전반적으로 쾌적하고 가벼운 주행 질감을 느낄 수 있도록 구성됐다. 조향 반응은 물론이고 차량의 움직임 모두를 가볍게 연출해 ‘다루기 쉬운 차량’ 임을 드러낸다. ... 더불어 조금은 심심하게 느껴지는 토레스에 그치지 않고, 이후에는 더욱 마니악한 스타일과 조금 더 고집스러운 KR10를 선보일 것을 감안한다면 ‘균형감 있는 포트폴리오 전략’이라는 걸 느낄 수 있었다. 그렇게 토레스는 ‘새로운 시간’을 시작하고 있다.

실제 시승 차량의 경우 복합 기준 10.2km/L의 공인 연비(도심 9.3km/L 고속 11.4km/L)를 제시했다. 소비자들의 이목을 끌기에 부족함이 없는 존재 토레스의 독특한 외형, 그리고 넓게 다듬어진 실내 공간을 충분히 둘러본 후 본격적인 주행을 위해 시트에 몸을 맡겼다. 시트에 앉고 앞을 보니 다시 한 번 넓은 시야와 공간의 여유가 ‘개방감’을 자아낸다. 개인적인 생각에는 체급에 비해, 그리고 차량의 전고에 비해 시트 포지션을 비교적 낮게 구현하며 얻은 이점이라 생각됐다. 더불어 가솔린 차량 특유의 정숙함이 더해져 차량에 대한 만족감을 높인다. 앞서 설명한 것처럼 토레스의 보닛 아래에는 1.5L 가솔린 터보 엔진이 자리한다. 게다가 성능 자체가 특출난 수준은 아니다. 그렇기에 분명 한계는 존재하는 게 사실이다. 그러나 말 그대로 일상 속에서의 주행을 이어가기엔 부족함이 없는 모습이다. 실제 발진 가속 성능이나 추월 가속 등은 군더더기 없는 모습이며, 고속 주행도 능숙한 모습이다. 다만 순간적으로 출력을 끌어 낼 때에는 작은 배기량의 터보 엔진이 내는 ‘엔진음’은 감안해야 할 것 같았다. 주행 부분에서는 큰 아쉬움은 없지만 ‘6단’에 머물러 있는 변속기는 아쉬움의 대상이다. 실제 다단화 변속기의 요구가 꾸준히 이어지고 있는 현재, 6단 자동 변속기는 분명 ‘기술적 효율’의 한계를 자아낸다. 대신 아이신 변속기 특유의 부드러운 변속 반응이나 속도, 질감 그리고 수동 변속 기능 및 패들 시프트 적용 등 긍정적인 부분도 분명 존재했다. 토레스의 외형을 본다면 강력한 오프로더처럼 험준한 지형을 극복하고, 포효할 것 같다. 그러나 토레스의 실제 주행 질감은 되려 일상에 적합한 모습이다. 실제 토레스는 오프로드 주행을 감안한 일부 셋업을 갖추고 있지만 전반적으로 쾌적하고 가벼운 주행 질감을 느낄 수 있도록 구성됐다. 조향 반응은 물론이고 차량의 움직임 모두를 가볍게 연출해 ‘다루기 쉬운 차량’ 임을 드러낸다. ... 더불어 조금은 심심하게 느껴지는 토레스에 그치지 않고, 이후에는 더욱 마니악한 스타일과 조금 더 고집스러운 KR10를 선보일 것을 감안한다면 ‘균형감 있는 포트폴리오 전략’이라는 걸 느낄 수 있었다. 그렇게 토레스는 ‘새로운 시간’을 시작하고 있다.
최종명의 차이나는 발품기행

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'구름의 남쪽' 운남... 땀과 빛의 합작품 하니족 다랑논

'구름의 남쪽' 운남... 땀과 빛의 합작품 하니족 다랑논

2022.04.09 10:00 최종명 중국문..

2022.04.09 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

칭커우촌에서 남쪽으로 약 10km 떨어져 있다. ‘호랑이 부리’라는 말이다. 호랑이를 직접 본 사람만 알리라. 산으로 둘러 쌓인 분지다. 사진 찍으려는 사람으로 북새통이다. 해 질 때까지 좋은 자리 잡자고 경쟁이 치열하다. 기본이 서너 시간 전부터다. 잘못 건드리면 떼싸움으로 번질 듯하다. 넓기만 하고 특색이 없다고 생각했다. 해가 지기 시작한다. 카메라 셔터 터지는 소리가 대통령 당선자를 상대하는 듯하다. 해넘이 각도와 노을의 물량 공세에 따라 작품이 달라진다. 위치가 좋으면 사진의 수준이 높아지는가. 알 길이 없다. 어둠은 푸른빛을 수놓고 노을은 연붉은 빛으로 스며든다. 일몰이 예술인 다랑논은 또 있다. 칭커우촌에서 동쪽으로 약 8km 떨어진 바다(壩達)다. 다랑논이 끝도 없이 내리막이다. 언덕에서 바라보니 시선이 아래다. 전경이 한눈에 들어온다. 얼마나 기다렸는지 모른다. 발 디딜 틈 없이 빼곡하게 몰려 든 곳에서 카메라 준비 동작만 몇 시간이 흘렀다. 어느덧 고산으로 해가 넘어간다. 서서히 하늘이 붉어진다. 역시 셔터 소리가 시끄럽다. 기다림에 지친 관광객은 나름대로 실컷 구경한 후 자리를 떠난다. 30분이 더 지나니 하늘에 불이 났다. 다랑논으로 시시각각 오래오래, 고스란히 파고든다. 일몰은 끝날 때까지 끝나지 않았다. 다랑논의 여운은 생각보다 길다. 새벽에 일어나 일출을 향해 둬이수(多依樹)로 간다. 하니 다랑논에서 가장 동쪽에 위치하고 있다. 약 15km 떨어져 있는데 길이 좁고 차량은 많아 시간이 꽤 걸린다. 먼 산에 아침의 기운이 솟을 때까지 인내심을 가지고 기다린다. 관망 장소가 길어 자리를 두고 다투지는 않는다. 새벽녘 다랑논은 을씨년스럽다. 점점 따뜻해지기 시작하니 풍광동 포근한 느낌이다. 해가 뜨고 구름을 비춘다. 구름은 그 빛을 반사해 다랑논으로 투영한다. 전경을 봐도 멋지고 구석구석 눈길을 던져도 예쁘다. 반질반질한 신부의 뺨에 연지 하나 꼭 찍은 듯하다. 가까이 가서 어루만지고 싶다. 상쾌한 아침에 공연히 낯부끄럽다.

칭커우촌에서 남쪽으로 약 10km 떨어져 있다. ‘호랑이 부리’라는 말이다. 호랑이를 직접 본 사람만 알리라. 산으로 둘러 쌓인 분지다. 사진 찍으려는 사람으로 북새통이다. 해 질 때까지 좋은 자리 잡자고 경쟁이 치열하다. 기본이 서너 시간 전부터다. 잘못 건드리면 떼싸움으로 번질 듯하다. 넓기만 하고 특색이 없다고 생각했다. 해가 지기 시작한다. 카메라 셔터 터지는 소리가 대통령 당선자를 상대하는 듯하다. 해넘이 각도와 노을의 물량 공세에 따라 작품이 달라진다. 위치가 좋으면 사진의 수준이 높아지는가. 알 길이 없다. 어둠은 푸른빛을 수놓고 노을은 연붉은 빛으로 스며든다. 일몰이 예술인 다랑논은 또 있다. 칭커우촌에서 동쪽으로 약 8km 떨어진 바다(壩達)다. 다랑논이 끝도 없이 내리막이다. 언덕에서 바라보니 시선이 아래다. 전경이 한눈에 들어온다. 얼마나 기다렸는지 모른다. 발 디딜 틈 없이 빼곡하게 몰려 든 곳에서 카메라 준비 동작만 몇 시간이 흘렀다. 어느덧 고산으로 해가 넘어간다. 서서히 하늘이 붉어진다. 역시 셔터 소리가 시끄럽다. 기다림에 지친 관광객은 나름대로 실컷 구경한 후 자리를 떠난다. 30분이 더 지나니 하늘에 불이 났다. 다랑논으로 시시각각 오래오래, 고스란히 파고든다. 일몰은 끝날 때까지 끝나지 않았다. 다랑논의 여운은 생각보다 길다. 새벽에 일어나 일출을 향해 둬이수(多依樹)로 간다. 하니 다랑논에서 가장 동쪽에 위치하고 있다. 약 15km 떨어져 있는데 길이 좁고 차량은 많아 시간이 꽤 걸린다. 먼 산에 아침의 기운이 솟을 때까지 인내심을 가지고 기다린다. 관망 장소가 길어 자리를 두고 다투지는 않는다. 새벽녘 다랑논은 을씨년스럽다. 점점 따뜻해지기 시작하니 풍광동 포근한 느낌이다. 해가 뜨고 구름을 비춘다. 구름은 그 빛을 반사해 다랑논으로 투영한다. 전경을 봐도 멋지고 구석구석 눈길을 던져도 예쁘다. 반질반질한 신부의 뺨에 연지 하나 꼭 찍은 듯하다. 가까이 가서 어루만지고 싶다. 상쾌한 아침에 공연히 낯부끄럽다.

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