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설레는 봄꽃여행… "경남도가 추천한 봄꽃 명소 18곳으로"

설레는 봄꽃여행… "경남도가 추천한 봄꽃 명소 18곳으로"

2025.03.13 10:48 이동렬 기자

2025.03.13 10:48 이동렬 기자 dylee@hankookilbo.com

인근에는 반경 8km 이내에 부귀가 끊이지 않는다는 이야기가 전해져 오는 솥바위가 있어 같이 방문해도 좋다. ⑥함안군 입곡군립공원 입곡군립공원은 봄이면 벚꽃과 홍매화가 입곡저수지 주변 길을 따라 터널을 만들어 드라이브 코스로 제격이다. 인근에는 유네스코 세계유산인 말이산고분군이 있어 아라가야의 역사와 문화를 체험하고 즐길 수 있다. ⑦고성군 대가면 십리벚꽃길 고성 대가면 유흥~갈천 간 '십리 벚꽃길'은 분홍빛 벚꽃 터널을 즐길 수 있는 드라이브 코스다. 인근에 아이들이 좋아하는 공룡 테마 당항포 관광지 등이 있어 같이 들러볼 수 있다. ⑧하동군 화개 십리벚꽃길 하동 화개에서 쌍계사에 이르는 십리벚꽃길은 전국에 알려진 벚꽃 명소이자 화개장터 벚꽃축제(3월 28~30일)가 열리는 곳이기도 하다. 벚꽃길과 함께 하동 곳곳에 있는 야생차밭을 배경으로 아름다운 사진을 찍을 수 있다. ⑨함양군 백전 오십리 벚꽃길 함양읍에서 백전면 백운마을까지 이어지는 50리 벚꽃길은 벚꽃 드라이브 명소이다. 벚꽃철이면 백운산 벚꽃축제(4월 5~6일)가 열린다. 근처에 신라시대 최치원 선생이 조성했다고 전해지는 상림공원 등이 있다. ⑩합천군 백 리 벚꽃길 합천 백 리 벚꽃길은 합천 읍내에서 합천댐을 거쳐 봉산면에 이르는 벚꽃 가득 드라이브 코스다. 근처에는 근현대 시대물 영화·드라마 촬영 야외 세트장인 합천영상테마파크가 있다. 개화기 의상체험 등도 가능하다. ⑪거창군 용원정, 덕천서원 거창 용원정은 100년 이상 된 벚꽃나무와 다리가 아름답게 어우러지는 곳으로 사진작가들의 촬영 명소로 알려져 있다. 덕천서원은 벚꽃 공원 내 작은 연못과 서원이 있어 그림처럼 아름다운 전경을 보여준다. 두 번째 수선화, 튤립, 이팝꽃, 유채꽃, 꽃잔디 등 화사한 봄꽃 명소 7개소이다. ⑫진주시 월아산 숲속의 진주 3~4월이면 월아산 숲속의 진주 내 달빛정원은 왕수선화와 미니수선화의 노란 물결이 장관을 이룬다. ... 경남 봄철 추천 여행지와 가을 축제에 대한 보다 자세한 내용은, 경남관광길잡이 누리집(http://tour.gyeongnam.go.kr)과 경남축제 다모아누리집(https://festa.gyeongnam.go.kr)에서 확인할 수 있다.

인근에는 반경 8km 이내에 부귀가 끊이지 않는다는 이야기가 전해져 오는 솥바위가 있어 같이 방문해도 좋다. ⑥함안군 입곡군립공원 입곡군립공원은 봄이면 벚꽃과 홍매화가 입곡저수지 주변 길을 따라 터널을 만들어 드라이브 코스로 제격이다. 인근에는 유네스코 세계유산인 말이산고분군이 있어 아라가야의 역사와 문화를 체험하고 즐길 수 있다. ⑦고성군 대가면 십리벚꽃길 고성 대가면 유흥~갈천 간 '십리 벚꽃길'은 분홍빛 벚꽃 터널을 즐길 수 있는 드라이브 코스다. 인근에 아이들이 좋아하는 공룡 테마 당항포 관광지 등이 있어 같이 들러볼 수 있다. ⑧하동군 화개 십리벚꽃길 하동 화개에서 쌍계사에 이르는 십리벚꽃길은 전국에 알려진 벚꽃 명소이자 화개장터 벚꽃축제(3월 28~30일)가 열리는 곳이기도 하다. 벚꽃길과 함께 하동 곳곳에 있는 야생차밭을 배경으로 아름다운 사진을 찍을 수 있다. ⑨함양군 백전 오십리 벚꽃길 함양읍에서 백전면 백운마을까지 이어지는 50리 벚꽃길은 벚꽃 드라이브 명소이다. 벚꽃철이면 백운산 벚꽃축제(4월 5~6일)가 열린다. 근처에 신라시대 최치원 선생이 조성했다고 전해지는 상림공원 등이 있다. ⑩합천군 백 리 벚꽃길 합천 백 리 벚꽃길은 합천 읍내에서 합천댐을 거쳐 봉산면에 이르는 벚꽃 가득 드라이브 코스다. 근처에는 근현대 시대물 영화·드라마 촬영 야외 세트장인 합천영상테마파크가 있다. 개화기 의상체험 등도 가능하다. ⑪거창군 용원정, 덕천서원 거창 용원정은 100년 이상 된 벚꽃나무와 다리가 아름답게 어우러지는 곳으로 사진작가들의 촬영 명소로 알려져 있다. 덕천서원은 벚꽃 공원 내 작은 연못과 서원이 있어 그림처럼 아름다운 전경을 보여준다. 두 번째 수선화, 튤립, 이팝꽃, 유채꽃, 꽃잔디 등 화사한 봄꽃 명소 7개소이다. ⑫진주시 월아산 숲속의 진주 3~4월이면 월아산 숲속의 진주 내 달빛정원은 왕수선화와 미니수선화의 노란 물결이 장관을 이룬다. ... 경남 봄철 추천 여행지와 가을 축제에 대한 보다 자세한 내용은, 경남관광길잡이 누리집(http://tour.gyeongnam.go.kr)과 경남축제 다모아누리집(https://festa.gyeongnam.go.kr)에서 확인할 수 있다.
가만한 당신

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"원망 대신 평화"를 염원한 '히바쿠샤의 얼굴'

"원망 대신 평화"를 염원한 '히바쿠샤의 얼굴'

2025.01.27 04:30 최윤필 기자

2025.01.27 04:30 최윤필 기자 proose@hankookilbo.com

ABCC가 분석한 바 폭발 반경 0.5마일(0.8km)이내의 10명 중 9명이 사실상 즉사했고 1마일 이내 생존자는 대부분 건물 안에 있던 이들이었다. 사사모리가 있던 곳은 그라운드 제로에서 약 1㎞ 떨어진 실외였다. 하지만 삶을 잃었다. 얼굴이 망가지고 남은 피부도 검붉은 화상 흉터(켈로이드)로 얽은 ‘아카오니(Aka Oni, 붉은 악마)들’. 사사모리처럼 어리고 젊은 여성들은 수치심과 절망감에 스스로를 가두고 주로 밤에만 잠시 집 밖을 나서보곤 했다. 그런 어느 밤, 사사모리는 찬송가 소리에 이끌려 그곳으로 갔다. 원폭 참상을 세상에 알린 선구자 중 한 명인 다니모토 기요시(谷本清, 1909~1986) 목사의 히로시마 연합감리교회였다. 다니모토는 신학(関西学院大)을 전공한 뒤 장학생으로 미국 조지아주 애틀랜타의 에모리대 캔들러신학교를 졸업하고 전시인 43년 귀국했다. 피폭 당일 교회 마당에서 일을 하던 그는 섬광을 본 순간 커다란 바위 뒤로 피신한 덕에 중상을 면했고, 그날부터 현장에서 생존자들을 도왔다. 영어에 능통했던 그는 미국인 저널리스트 존 허시(John Jersey)가 쓴 “2차대전의 핵 홀로코스트”에 대한 최초의 논픽션인 ‘히로시마(1946)’의 주요 증언자였고, 책 출간 이후 미국에 초대돼 31개 주 주요 도시를 돌며 원폭의 참상을 알렸다. 문예비평 주간지 ‘Saturday Review’ 편집장이던 저널리스트 노먼 커즌스(Norman Cousins, 1915~1990)와도 그러면서 친분을 쌓았다. 커즌스는 ‘히로시마평화센터협회(Hiroshima Peace Center Associates(HPCA)’란 단체를 설립, 49년부터 ‘도덕적 입양(Moral Adoption)’, 즉 원폭 고아원을 짓고 직업교육 등을 통해 아이들의 자활을 돕는 프로젝트를 시작한 평화활동가이기도 했다. 다니모토는 그에게 ‘히로시마 처녀들’의 처지를 알리며 도움을 청했고, 커즌스는 53년 히로시마를 방문해 다니모토의 교회에서 약 35명의 10대 피폭 소녀들을 만났다.

ABCC가 분석한 바 폭발 반경 0.5마일(0.8km)이내의 10명 중 9명이 사실상 즉사했고 1마일 이내 생존자는 대부분 건물 안에 있던 이들이었다. 사사모리가 있던 곳은 그라운드 제로에서 약 1㎞ 떨어진 실외였다. 하지만 삶을 잃었다. 얼굴이 망가지고 남은 피부도 검붉은 화상 흉터(켈로이드)로 얽은 ‘아카오니(Aka Oni, 붉은 악마)들’. 사사모리처럼 어리고 젊은 여성들은 수치심과 절망감에 스스로를 가두고 주로 밤에만 잠시 집 밖을 나서보곤 했다. 그런 어느 밤, 사사모리는 찬송가 소리에 이끌려 그곳으로 갔다. 원폭 참상을 세상에 알린 선구자 중 한 명인 다니모토 기요시(谷本清, 1909~1986) 목사의 히로시마 연합감리교회였다. 다니모토는 신학(関西学院大)을 전공한 뒤 장학생으로 미국 조지아주 애틀랜타의 에모리대 캔들러신학교를 졸업하고 전시인 43년 귀국했다. 피폭 당일 교회 마당에서 일을 하던 그는 섬광을 본 순간 커다란 바위 뒤로 피신한 덕에 중상을 면했고, 그날부터 현장에서 생존자들을 도왔다. 영어에 능통했던 그는 미국인 저널리스트 존 허시(John Jersey)가 쓴 “2차대전의 핵 홀로코스트”에 대한 최초의 논픽션인 ‘히로시마(1946)’의 주요 증언자였고, 책 출간 이후 미국에 초대돼 31개 주 주요 도시를 돌며 원폭의 참상을 알렸다. 문예비평 주간지 ‘Saturday Review’ 편집장이던 저널리스트 노먼 커즌스(Norman Cousins, 1915~1990)와도 그러면서 친분을 쌓았다. 커즌스는 ‘히로시마평화센터협회(Hiroshima Peace Center Associates(HPCA)’란 단체를 설립, 49년부터 ‘도덕적 입양(Moral Adoption)’, 즉 원폭 고아원을 짓고 직업교육 등을 통해 아이들의 자활을 돕는 프로젝트를 시작한 평화활동가이기도 했다. 다니모토는 그에게 ‘히로시마 처녀들’의 처지를 알리며 도움을 청했고, 커즌스는 53년 히로시마를 방문해 다니모토의 교회에서 약 35명의 10대 피폭 소녀들을 만났다.
최종명의 차이나는 발품기행

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장국영과 장만옥을 추억하다... 왕가위 영화 '동사서독' 촬영지

장국영과 장만옥을 추억하다... 왕가위 영화 '동사서독' 촬영지

2025.01.25 10:00 최종명 중국문..

2025.01.25 10:00 최종명 중국문화여행작가 pine@youyue.co.kr

마오쩌둥 구거가 나란하다. 4km 떨어진 봉황산 자락에서 1938년 11월 양가령으로 이주했다. 1943년 10월 조원(棗園)으로 옮길 때까지 살았다. 옌안 시절 마오쩌둥의 거처는 모두 12곳, 개방하는 관광지는 4곳이다. 류사오치를 만나러 간다. 선비 같은 공산주의자라 애틋하다. 1939년 3월부터 1943년 10월까지 살았다. 졸저 ‘13억 인과의 대화’에서 6번이나 혼인한 사연을 구구절절하게 썼다. 부모 권유로 혼례만 올린 첫 부인을 빼면 동지로 맺어진 부인은 허바오전(何葆珍)이다. 소련 유학 후 귀국했을 때 마오쩌둥과 처음 만났다. 학생운동으로 제적돼 마오쩌둥 부부 집에 기거하던 허바오전(何葆贞)과 연분이 생겼다. 둘 사이에 2남 1녀가 태어났다. 혁명의 와중이라 장남을 고향 집으로 보냈다. 차남과 장녀는 평범한 가정에 양육을 맡겼다. 침실과 거실을 둘러본다. 벽에 걸린 사진에 눈길이 간다. 1939년 기록이다. 장남 류윈빈과 장녀 류아이친이 보인다. 부인 허바오전은 상하이에서 지하 투쟁 중 체포됐다. 혹독한 고문에도 신분을 숨기고 당의 기밀을 수호했다. 1934년 가을 난징에서 사형당했다. 서른두 살 나이였다. 1958년 류사오치는 6번째 부인 왕광메이와 함께 희생 장소를 찾았다. 마음 깊이 쌓았던 아픔을 풀어냈다. 혁명 반려자에게 깊은 애도로 참배했다. 혁명의 시대가 아니더라도 ‘아름답게’ 이름을 남겨야 한다. 시내에 연하(延河)가 흐른다. 또 하나의 황하 지류다. 강변 옆 청량산(清涼山)으로 간다. 옌안 시절 중국공산당 기관지 탄생지다. 사찰이나 민가로 사용하던 동굴에 터를 잡았다. 승려와 주민은 이주했다. 산을 오르자 중공중앙당보위원회(中共中央黨報委員會) 발행과 표시가 보인다. 바로 옆에 신화서점(新華書店) 유적지가 있다. 현재 1만3,531개 지점을 운영하는 최대 서점 프랜차이즈지만 시작은 미미했다. 1937년 4월 24일 서점 운영을 시작하고 당보를 발행했다. 중앙인쇄창(中央印刷廠) 유적지가 보인다. ... 협곡은 장성 안으로 들어왔다. 2km 떨어진 지점에 진북대(鎮北臺)가 있다. ‘만리장성제일대’라 불린다. 명나라는 몇 차례에 걸쳐 동쪽 산하이관에서 서쪽 자위관까지 장성을 구축했다. 거의 중간 지점이다. 유목민족의 군사력에 대한 경계다. 군대가 주둔하고 행정기관까지 두는 관(關)과 달리 정방형 망루다. 4층 규모 30m 높이다. 베이징 인근에 위치한 사마대(司馬臺)는 동북 방면을 지킨다. 서북 방면은 진북대 몫이다. 홍석협 동쪽 절벽에 송나라 시대 건축한 웅산사(雄山寺) 유적이 있다. 10여 개의 석굴을 파고 부처를 봉공한 사찰이었다. 지금은 석각만 남았다. 상단에 위진구변(威震九邊)이 또렷하다. 명나라 시대 장성을 따라 구진(九鎮)을 설치했다. 만리에 이르는 장성의 위세를 뽐내는 문구다. 국민당 장군이 항일 의지를 썼다는 환아하산(還我河山)이 눈길을 끈다. 남송의 영웅 악비가 잃었던 영토를 되찾고 쓴 글이다. 웅대한 포부를 자랑하려고 인용했다. 석각이 100자가 훨씬 넘는다. 하나하나 찾아보기 어려울 정도로 빈 공간을 채우고 있다. 여자준이 장성을 쌓을 때다. 홍석협 상류에 도적떼들이 몰려 살던 호수가 있었다. 물이 깊어 접근하기 힘들자 암석을 부수고 도랑을 만들었다. 도랑으로 물이 다 빠지자 기습해 소탕했다. 도랑을 광택거(廣澤渠)라 불렀다. 절벽을 끼고 도랑이 흐른다. 동굴 안을 거쳐 밖으로 돌아나간다. 용수가 넉넉한 주거지였다. 불을 피운 흔적도 있다. 절벽 사이로 올라오는 통로가 좁다. 천혜의 요새다. 틈새로 들어온 햇살이 조명처럼 비추고 있다. 천장을 보니 태극 문양이 그려져 있다. 음과 양, 팔괘가 선명하다. 원 밖으로 신비한 동물이 엉켜 있다. 벽에 그린 어설픈 꽃 그림이 듬성듬성 사라지고 있다. 돌을 다듬어 만든 반듯한 침실도 있다. 대문 밖으로 서쪽 절벽이 환하게 드러난다. 멀리 석각도 군데군데 보인다. 여러 사람이 함께 있기에 좁다. 옆 동굴과 쪽문이 있어 왕래가 가능하다. 도랑 따라 동굴도 이어졌다. ... 위린에서 약 250km 떨어진 쿠부치(庫布齊) 사막으로 간다. 사막 북쪽으로 황하가 흐른다. 내몽골 땅을 동진하다가 남진한다. 시안 부근에서 다시 동진해 발해까지 질주한다. 바오터우와 가까운 동쪽 끝자락에 사막 놀이터가 있다. 차량을 타고 안으로 들어가니 사막의 단골 낙타가 손님을 기다린다. 동서 400km에 이르고 남북으로 20~50km다. 한국으로 날아오는 황사 진원지로 알려져 있다. 낙타 타고 사막을 한 바퀴 돈다. 맨발로 사막 깊이 들어가 본다. 사막이 멈추는 지점에 황하 지류가 흐른다. 물길은 매우 얕다. 호시탐탐 모래를 노리고 있는데 위로 올라오긴 힘들다. 베이징과 가장 가까운 대형 사막이다. 사막을 녹지로 만들기 위해 노력하고 있다. 황하의 용왕이 용솟음치면 효과가 있으려나. 망상은 더위 때문일 듯하다. 황하는 칭하이를 시작으로 산둥까지 기나긴 유람을 한다. 장장 5,687m 황하는 흙과 모래 위에서 탄생한 문명이다. 황하가 범람하면 인간은 지혜를 동원했다. 문화가 싹트고 종교와 철학이 생겨났다. 유목과 농경의 싸움터였다. 멸망과 건국을 거듭한 왕조의 터전이었다. 전 구간은 아니지만 황하 중류를 답사하니 중국의 역사가 새롭다.

마오쩌둥 구거가 나란하다. 4km 떨어진 봉황산 자락에서 1938년 11월 양가령으로 이주했다. 1943년 10월 조원(棗園)으로 옮길 때까지 살았다. 옌안 시절 마오쩌둥의 거처는 모두 12곳, 개방하는 관광지는 4곳이다. 류사오치를 만나러 간다. 선비 같은 공산주의자라 애틋하다. 1939년 3월부터 1943년 10월까지 살았다. 졸저 ‘13억 인과의 대화’에서 6번이나 혼인한 사연을 구구절절하게 썼다. 부모 권유로 혼례만 올린 첫 부인을 빼면 동지로 맺어진 부인은 허바오전(何葆珍)이다. 소련 유학 후 귀국했을 때 마오쩌둥과 처음 만났다. 학생운동으로 제적돼 마오쩌둥 부부 집에 기거하던 허바오전(何葆贞)과 연분이 생겼다. 둘 사이에 2남 1녀가 태어났다. 혁명의 와중이라 장남을 고향 집으로 보냈다. 차남과 장녀는 평범한 가정에 양육을 맡겼다. 침실과 거실을 둘러본다. 벽에 걸린 사진에 눈길이 간다. 1939년 기록이다. 장남 류윈빈과 장녀 류아이친이 보인다. 부인 허바오전은 상하이에서 지하 투쟁 중 체포됐다. 혹독한 고문에도 신분을 숨기고 당의 기밀을 수호했다. 1934년 가을 난징에서 사형당했다. 서른두 살 나이였다. 1958년 류사오치는 6번째 부인 왕광메이와 함께 희생 장소를 찾았다. 마음 깊이 쌓았던 아픔을 풀어냈다. 혁명 반려자에게 깊은 애도로 참배했다. 혁명의 시대가 아니더라도 ‘아름답게’ 이름을 남겨야 한다. 시내에 연하(延河)가 흐른다. 또 하나의 황하 지류다. 강변 옆 청량산(清涼山)으로 간다. 옌안 시절 중국공산당 기관지 탄생지다. 사찰이나 민가로 사용하던 동굴에 터를 잡았다. 승려와 주민은 이주했다. 산을 오르자 중공중앙당보위원회(中共中央黨報委員會) 발행과 표시가 보인다. 바로 옆에 신화서점(新華書店) 유적지가 있다. 현재 1만3,531개 지점을 운영하는 최대 서점 프랜차이즈지만 시작은 미미했다. 1937년 4월 24일 서점 운영을 시작하고 당보를 발행했다. 중앙인쇄창(中央印刷廠) 유적지가 보인다. ... 협곡은 장성 안으로 들어왔다. 2km 떨어진 지점에 진북대(鎮北臺)가 있다. ‘만리장성제일대’라 불린다. 명나라는 몇 차례에 걸쳐 동쪽 산하이관에서 서쪽 자위관까지 장성을 구축했다. 거의 중간 지점이다. 유목민족의 군사력에 대한 경계다. 군대가 주둔하고 행정기관까지 두는 관(關)과 달리 정방형 망루다. 4층 규모 30m 높이다. 베이징 인근에 위치한 사마대(司馬臺)는 동북 방면을 지킨다. 서북 방면은 진북대 몫이다. 홍석협 동쪽 절벽에 송나라 시대 건축한 웅산사(雄山寺) 유적이 있다. 10여 개의 석굴을 파고 부처를 봉공한 사찰이었다. 지금은 석각만 남았다. 상단에 위진구변(威震九邊)이 또렷하다. 명나라 시대 장성을 따라 구진(九鎮)을 설치했다. 만리에 이르는 장성의 위세를 뽐내는 문구다. 국민당 장군이 항일 의지를 썼다는 환아하산(還我河山)이 눈길을 끈다. 남송의 영웅 악비가 잃었던 영토를 되찾고 쓴 글이다. 웅대한 포부를 자랑하려고 인용했다. 석각이 100자가 훨씬 넘는다. 하나하나 찾아보기 어려울 정도로 빈 공간을 채우고 있다. 여자준이 장성을 쌓을 때다. 홍석협 상류에 도적떼들이 몰려 살던 호수가 있었다. 물이 깊어 접근하기 힘들자 암석을 부수고 도랑을 만들었다. 도랑으로 물이 다 빠지자 기습해 소탕했다. 도랑을 광택거(廣澤渠)라 불렀다. 절벽을 끼고 도랑이 흐른다. 동굴 안을 거쳐 밖으로 돌아나간다. 용수가 넉넉한 주거지였다. 불을 피운 흔적도 있다. 절벽 사이로 올라오는 통로가 좁다. 천혜의 요새다. 틈새로 들어온 햇살이 조명처럼 비추고 있다. 천장을 보니 태극 문양이 그려져 있다. 음과 양, 팔괘가 선명하다. 원 밖으로 신비한 동물이 엉켜 있다. 벽에 그린 어설픈 꽃 그림이 듬성듬성 사라지고 있다. 돌을 다듬어 만든 반듯한 침실도 있다. 대문 밖으로 서쪽 절벽이 환하게 드러난다. 멀리 석각도 군데군데 보인다. 여러 사람이 함께 있기에 좁다. 옆 동굴과 쪽문이 있어 왕래가 가능하다. 도랑 따라 동굴도 이어졌다. ... 위린에서 약 250km 떨어진 쿠부치(庫布齊) 사막으로 간다. 사막 북쪽으로 황하가 흐른다. 내몽골 땅을 동진하다가 남진한다. 시안 부근에서 다시 동진해 발해까지 질주한다. 바오터우와 가까운 동쪽 끝자락에 사막 놀이터가 있다. 차량을 타고 안으로 들어가니 사막의 단골 낙타가 손님을 기다린다. 동서 400km에 이르고 남북으로 20~50km다. 한국으로 날아오는 황사 진원지로 알려져 있다. 낙타 타고 사막을 한 바퀴 돈다. 맨발로 사막 깊이 들어가 본다. 사막이 멈추는 지점에 황하 지류가 흐른다. 물길은 매우 얕다. 호시탐탐 모래를 노리고 있는데 위로 올라오긴 힘들다. 베이징과 가장 가까운 대형 사막이다. 사막을 녹지로 만들기 위해 노력하고 있다. 황하의 용왕이 용솟음치면 효과가 있으려나. 망상은 더위 때문일 듯하다. 황하는 칭하이를 시작으로 산둥까지 기나긴 유람을 한다. 장장 5,687m 황하는 흙과 모래 위에서 탄생한 문명이다. 황하가 범람하면 인간은 지혜를 동원했다. 문화가 싹트고 종교와 철학이 생겨났다. 유목과 농경의 싸움터였다. 멸망과 건국을 거듭한 왕조의 터전이었다. 전 구간은 아니지만 황하 중류를 답사하니 중국의 역사가 새롭다.
최종명의 차이나는 발품기행

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2024.12.28 10:00 최종명 중국문..

2024.12.28 10:00 최종명 중국문화여행작가 pine@youyue.co.kr

서쪽으로 1,300km 떨어진 과저우(瓜州)까지 영토를 확장했다. 둔황 근처 유림굴(榆林窟)이 있다. 유림굴 2호, 3호, 25호 석굴은 서하 예술의 극치라 평가된다. 특별 관리하는 석굴이라 비싼 입장료를 내고 별도 관람 신청을 해야 한다. 어렵사리 관람했지만 촬영이 금지된다. 서하릉박물관이 똑같은 크기로 재현했다. 3호굴은 51면 천수관음 벽화로 유명하다. 입구 양쪽 벽면에 보현보살과 문수보살이 나란히 그려져 있다. 화면마다 풍성한 이야기가 숨어있다. 모형과 실물 모두 흥분되긴 마찬가지다. 2호굴도 재현돼 있다. 서쪽 벽면에 그려진 수월관음(水月觀音)이 생생하다. 화엄경에 선재동자가 관음보살이 사는 성지에 찾아가 해후하는 이야기가 나온다. 자비 넘치고 온화한 모습의 관음보살에 대한 변상도(變相圖)다. 부처의 전생이나 불경의 내용을 발현한 그림이다. 관음보살의 수많은 화신 중 하나인 수월관음은 중생의 심금을 울리는 작품이다. 진품은 아니지만 직접 보니 영광이다. 희한한 글자를 만난다. 이원호는 서하 제1대 황제에 오른 후 문자 창제를 지시한다. 개국공신으로 학자인 예리런룽이 주도한다. 한자에서 모티브를 가져왔다고 하지만 창제한 기호가 많다. 부호를 합치고 뜻을 연결해 문자를 만들었다. 기원전 한자만큼 획수가 복잡하다. 약 5,800자를 제정했다. 아무리 봐도 도무지 난해한 암호다. 패망 후 당항족 일부가 남하해 티베트 동부로 이주했다. 티베트 민족에 동화돼 살아온 무야인(木雅人)이다. 낯선 무야인 방언에 서하 언어가 남아있다. 서하릉으로 가는 버스를 타러 간다. 서하릉 위에 서하 문자가 보인다. 어떻게 읽는지, 무슨 뜻인지 궁금해진다. 중국사회과학원은 서하문 학자인 리판원이 구축한 사전 DB를 제공한다. 첫 글자는 팡(龐)이나 펑(逢)으로 읽고 눈과 비슷한 색깔인 희다(白)는 뜻이다. 둘째 글자는 밍()으로 읽고 높다(高)는 뜻이다. 마지막 글자는 라오(牢)라 읽고 무덤(墓)이다. 서하 사람들은 ‘하얗고 높다란 무덤’을 팡밍라오라 했을 법한 해석이다.

서쪽으로 1,300km 떨어진 과저우(瓜州)까지 영토를 확장했다. 둔황 근처 유림굴(榆林窟)이 있다. 유림굴 2호, 3호, 25호 석굴은 서하 예술의 극치라 평가된다. 특별 관리하는 석굴이라 비싼 입장료를 내고 별도 관람 신청을 해야 한다. 어렵사리 관람했지만 촬영이 금지된다. 서하릉박물관이 똑같은 크기로 재현했다. 3호굴은 51면 천수관음 벽화로 유명하다. 입구 양쪽 벽면에 보현보살과 문수보살이 나란히 그려져 있다. 화면마다 풍성한 이야기가 숨어있다. 모형과 실물 모두 흥분되긴 마찬가지다. 2호굴도 재현돼 있다. 서쪽 벽면에 그려진 수월관음(水月觀音)이 생생하다. 화엄경에 선재동자가 관음보살이 사는 성지에 찾아가 해후하는 이야기가 나온다. 자비 넘치고 온화한 모습의 관음보살에 대한 변상도(變相圖)다. 부처의 전생이나 불경의 내용을 발현한 그림이다. 관음보살의 수많은 화신 중 하나인 수월관음은 중생의 심금을 울리는 작품이다. 진품은 아니지만 직접 보니 영광이다. 희한한 글자를 만난다. 이원호는 서하 제1대 황제에 오른 후 문자 창제를 지시한다. 개국공신으로 학자인 예리런룽이 주도한다. 한자에서 모티브를 가져왔다고 하지만 창제한 기호가 많다. 부호를 합치고 뜻을 연결해 문자를 만들었다. 기원전 한자만큼 획수가 복잡하다. 약 5,800자를 제정했다. 아무리 봐도 도무지 난해한 암호다. 패망 후 당항족 일부가 남하해 티베트 동부로 이주했다. 티베트 민족에 동화돼 살아온 무야인(木雅人)이다. 낯선 무야인 방언에 서하 언어가 남아있다. 서하릉으로 가는 버스를 타러 간다. 서하릉 위에 서하 문자가 보인다. 어떻게 읽는지, 무슨 뜻인지 궁금해진다. 중국사회과학원은 서하문 학자인 리판원이 구축한 사전 DB를 제공한다. 첫 글자는 팡(龐)이나 펑(逢)으로 읽고 눈과 비슷한 색깔인 희다(白)는 뜻이다. 둘째 글자는 밍()으로 읽고 높다(高)는 뜻이다. 마지막 글자는 라오(牢)라 읽고 무덤(墓)이다. 서하 사람들은 ‘하얗고 높다란 무덤’을 팡밍라오라 했을 법한 해석이다.
최종명의 차이나는 발품기행

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칭기즈칸·현장법사 말 달린 곳? 천하에 둘도 없을 석림 비경

칭기즈칸·현장법사 말 달린 곳? 천하에 둘도 없을 석림 비경

2024.11.30 10:00 최종명 중국문..

2024.11.30 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

동쪽 해안도시 장쑤성 롄윈강(連雲港)에서 카자흐스탄으로 넘어가는 국경도시 호르고스(霍爾果斯)에 이르는 도로로, 무려 4,258km라 한다. 약 80km를 달리다 22번 국도(G)로 갈아탄다. 칭다오에서 시작해 란저우 끝까지 겨우 1,873km다. 30km를 달려 요금소를 벗어나니 209번 성도(S)다. 내비게이션이 산길로 안내한다. 222번 향도(Y)다. 40km 거리를 꼬박 오른다. 이리저리 산허리를 도니 지루할 정도로 이어지는 황토 풍광이다. 산세에 적합한 다랑논이나 푸른빛 감도는 농작물이 스친다. 농촌 도로라 불리는 향도는 약칭이 X일 듯하다. 중국 도로는 5단계로 분류한다. 국도(GUO), 성도(SHENG), 현도(XIAN), 향도(XIANG), 촌도(CUN)다. 현도와 겹치니 Y를 쓴다. 제법 큰 마을인 궁징진(貢井鎮)에 도착한다. 어느덧 해발 2,500m까지 올랐다. 뜨거운 태양으로 냄비를 달구고 있다. 펄펄 끓이는 장면이 신기해 한참 바라본다. 다시 1시간을 오르내리다 고개를 넘는다. 황토 물든 땅을 감싸고 강물이 도도히 흐른다. 황하다. 청장고원에서 발원해 9개 성을 가로질러 발해에 이른다. 장장 5,464km다. 중화문명의 발원지, 민족의 젖줄 모친하(母親河)라며 존경한다. 당나라 시인 유우석이 남긴 감상이 떠오른다. 중국 초등학교 6학년 교과서에 실린 시다. 하산 도로도 꾸불꾸불하다. 양떼가 ‘보행자 우선’이라며 점령하고 있다. 경적을 울리면 놀라 어디로 튈지 모르니 위험하다. 동물이 가로막아도 조용히 기다려야 한다. 조심조심 옆으로 비켜 지나간다. 슬기로운 양떼도 슬며시 옆자리를 비운다. 황하 흐르는 소리가 조금씩 들린다. 황하 남단에 위치하고 천년 세월의 흔적이 남은 고진이 코앞이다. 송나라 인종 시기에 처음 성을 쌓았으니 딱 천년 지났다. 청성고진(青城古鎮)이다. 북송 명장 적청이 서북 전선에 왔다. 당항족이 세운 서하와 격전을 벌였다. 진주자사(秦州刺史) 시절 성곽을 쌓았다. 장군 이름을 따서 마을 이름을 지었다. ... 협곡을 빠져나와 전동차에서 내린다. 1.2km나 되는 오르막 계단을 오른다. 가장 높은 지점에 전망대가 있다. 사방을 살피니 현란한 자연의 조화가 무한대로 드러난다. 가운데 능선에 만든 길이라 양쪽 아래에서 시원하게 바람이 솟아오른다. 길 오르는 사람들 뒤로 민둥산에 자란 나무가 마치 이끼처럼 달라붙어 있다. 절벽 옆이라 조심스레 걸어야 한다. 안전장치가 있어도 고소공포가 느껴진다. 바람이라도 힘차게 불면 몸이 붕 날 수도 있다. 전망대에 오르니 봉우리 숲이 발아래 펼쳐진다. 일정한 매뉴얼 없이 마음대로 조각했다. 세월을 잴 수 없는 자연의 조화다. 볼수록 매력에 빠지는 까닭은 그 어디서도 만나지 못한 경이로운 풍광 때문이다. 시선을 반대로 돌리니 황하가 보인다. 바위덩어리와 강 건너 울긋불긋한 단하 지형이 어울린다. 명불허전이 따로 없다. 시인이라면 어찌 황하를 노래하지 않을 수 있겠는가. 천하에 둘도 없는 기묘한 경관이라 자랑한다. 뻥 뚫린 가슴으로 그저 경외할 따름이다. 황하석림을 떠나 1시간 30분 거리에 있는 영태고성(永泰古城)으로 간다. 기원전 한나라 무제 시기 둔병을 실시했던 기록이 있다. 서역을 도모한 거점이었고 실크로드의 통로였다. 한참 허허벌판을 달리다 시야에 잡힌 고성 담장이 너무 반갑다. 명나라 만력제 시대인 17세기 초에 건축했다. 12m 높이에 둘레가 1,710m다. 동서로 520m, 남북으로 500m이니 거의 정사각형 모양이다. 밖으로 불룩하게 튀어나온 담장이 보인다. 봉화대가 있는 마면(馬面)이라 한다. 적군이 몰려들면 옆쪽에서도 방어하기 위해 제작했다. 고성 생김새가 거북이처럼 보여 귀성(龜城)이라 불렸다. 성문 앞에 용급해(用汲海)라 불리는 호수가 있다. 멀리 설산에서 흘러 고인 물이다. 양떼의 수원이다. 고성보다 높은 위치라 물이 자연스레 스며들어 주민의 용수가 된다. 고성 안 5개의 우물로 연결된다. 청나라 강희제 시대 명장인 악종기가 고안했다. 한가로이 풀을 뜯다가 물 한 모금 마시고 여유작작하는 양떼다.

동쪽 해안도시 장쑤성 롄윈강(連雲港)에서 카자흐스탄으로 넘어가는 국경도시 호르고스(霍爾果斯)에 이르는 도로로, 무려 4,258km라 한다. 약 80km를 달리다 22번 국도(G)로 갈아탄다. 칭다오에서 시작해 란저우 끝까지 겨우 1,873km다. 30km를 달려 요금소를 벗어나니 209번 성도(S)다. 내비게이션이 산길로 안내한다. 222번 향도(Y)다. 40km 거리를 꼬박 오른다. 이리저리 산허리를 도니 지루할 정도로 이어지는 황토 풍광이다. 산세에 적합한 다랑논이나 푸른빛 감도는 농작물이 스친다. 농촌 도로라 불리는 향도는 약칭이 X일 듯하다. 중국 도로는 5단계로 분류한다. 국도(GUO), 성도(SHENG), 현도(XIAN), 향도(XIANG), 촌도(CUN)다. 현도와 겹치니 Y를 쓴다. 제법 큰 마을인 궁징진(貢井鎮)에 도착한다. 어느덧 해발 2,500m까지 올랐다. 뜨거운 태양으로 냄비를 달구고 있다. 펄펄 끓이는 장면이 신기해 한참 바라본다. 다시 1시간을 오르내리다 고개를 넘는다. 황토 물든 땅을 감싸고 강물이 도도히 흐른다. 황하다. 청장고원에서 발원해 9개 성을 가로질러 발해에 이른다. 장장 5,464km다. 중화문명의 발원지, 민족의 젖줄 모친하(母親河)라며 존경한다. 당나라 시인 유우석이 남긴 감상이 떠오른다. 중국 초등학교 6학년 교과서에 실린 시다. 하산 도로도 꾸불꾸불하다. 양떼가 ‘보행자 우선’이라며 점령하고 있다. 경적을 울리면 놀라 어디로 튈지 모르니 위험하다. 동물이 가로막아도 조용히 기다려야 한다. 조심조심 옆으로 비켜 지나간다. 슬기로운 양떼도 슬며시 옆자리를 비운다. 황하 흐르는 소리가 조금씩 들린다. 황하 남단에 위치하고 천년 세월의 흔적이 남은 고진이 코앞이다. 송나라 인종 시기에 처음 성을 쌓았으니 딱 천년 지났다. 청성고진(青城古鎮)이다. 북송 명장 적청이 서북 전선에 왔다. 당항족이 세운 서하와 격전을 벌였다. 진주자사(秦州刺史) 시절 성곽을 쌓았다. 장군 이름을 따서 마을 이름을 지었다. ... 협곡을 빠져나와 전동차에서 내린다. 1.2km나 되는 오르막 계단을 오른다. 가장 높은 지점에 전망대가 있다. 사방을 살피니 현란한 자연의 조화가 무한대로 드러난다. 가운데 능선에 만든 길이라 양쪽 아래에서 시원하게 바람이 솟아오른다. 길 오르는 사람들 뒤로 민둥산에 자란 나무가 마치 이끼처럼 달라붙어 있다. 절벽 옆이라 조심스레 걸어야 한다. 안전장치가 있어도 고소공포가 느껴진다. 바람이라도 힘차게 불면 몸이 붕 날 수도 있다. 전망대에 오르니 봉우리 숲이 발아래 펼쳐진다. 일정한 매뉴얼 없이 마음대로 조각했다. 세월을 잴 수 없는 자연의 조화다. 볼수록 매력에 빠지는 까닭은 그 어디서도 만나지 못한 경이로운 풍광 때문이다. 시선을 반대로 돌리니 황하가 보인다. 바위덩어리와 강 건너 울긋불긋한 단하 지형이 어울린다. 명불허전이 따로 없다. 시인이라면 어찌 황하를 노래하지 않을 수 있겠는가. 천하에 둘도 없는 기묘한 경관이라 자랑한다. 뻥 뚫린 가슴으로 그저 경외할 따름이다. 황하석림을 떠나 1시간 30분 거리에 있는 영태고성(永泰古城)으로 간다. 기원전 한나라 무제 시기 둔병을 실시했던 기록이 있다. 서역을 도모한 거점이었고 실크로드의 통로였다. 한참 허허벌판을 달리다 시야에 잡힌 고성 담장이 너무 반갑다. 명나라 만력제 시대인 17세기 초에 건축했다. 12m 높이에 둘레가 1,710m다. 동서로 520m, 남북으로 500m이니 거의 정사각형 모양이다. 밖으로 불룩하게 튀어나온 담장이 보인다. 봉화대가 있는 마면(馬面)이라 한다. 적군이 몰려들면 옆쪽에서도 방어하기 위해 제작했다. 고성 생김새가 거북이처럼 보여 귀성(龜城)이라 불렸다. 성문 앞에 용급해(用汲海)라 불리는 호수가 있다. 멀리 설산에서 흘러 고인 물이다. 양떼의 수원이다. 고성보다 높은 위치라 물이 자연스레 스며들어 주민의 용수가 된다. 고성 안 5개의 우물로 연결된다. 청나라 강희제 시대 명장인 악종기가 고안했다. 한가로이 풀을 뜯다가 물 한 모금 마시고 여유작작하는 양떼다.
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절은 사라져도 불심은 남았다... 협곡에 숨겨진 36m 동양 최대 마애불

절은 사라져도 불심은 남았다... 협곡에 숨겨진 36m 동양 최대 마애불

2024.11.16 10:00 최종명 중국문..

2024.11.16 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

시내에서 위하(渭河)를 건너 약 2km 떨어진 야트막한 산자락을 오른다. 성곽 남쪽에 위치해 남곽사라 불렀다. 배산임수이자 양지바른 땅이다. 당나라 시대에 이미 관중평원 일대에서 유명한 사찰이었으니 1,600년의 역사를 지녔다. 두보만이 아니라 문인들의 방문이 줄을 이었다. 산문에 이르니 아담한 단층 대문이 반겨준다. 서예가 조박초 필체의 간판이 보인다. 바로 밑으로 보이는 필체가 낯익다. 북송 서예가 미불의 필체인 제일산(第一山)이다. 미불이 왔다는 말은 구전에도 없는 듯하다. 왜 천왕전에 걸었는지도 모를 일이다. 무당산을 비롯해 유명 현장에 자주 보인다. 너무도 유려한 필체이기 때문이다. 광서제 시대 1904년에 걸었다는 서명이 있다. 사찰의 명운을 대신하는 편액이다. 산을 사(寺)라 읽어도 좋으리라. 배불뚝이 미륵보살이 입을 벌리고 미소 짓고 있다. 사대천왕도 늠름하다. 동쪽으로 들어서니 두소릉사(杜少陵祠)가 나온다. 두보가 애강두(哀江頭) 첫 구절에 소릉야로탄성곡(少陵野老吞聲哭)이라 했다. 스스로를 소릉에 사는 늙은이라 겸양했다. 그렇게 별호가 됐다. 장안(지금 시안)에 있는 한나라 선제의 허황후 침궁이 소릉이다. 인근에 거주할 때다. 슬픈 현실로 인해 소리조차 내지 못하고 울었다. 청나라 광서제 시대 세운 편액이다. 두보와 함께 두 아들 종문과 종무가 옆을 지키고 있다. 뒤쪽 숲에 두보의 추모 공간이 조성돼 있다. 바위에 비스듬히 걸터앉아 있으니 세상을 관조하는 모습이다. 슬픈 미소와 약간의 여유가 풍기는 조각상이 있다. 바로 옆에 길게 이묘헌비(二妙軒碑)가 설치돼 있다. 시와 필체 두 가지 모두 미묘하다는 말이다. 저자의 필체를 확인할 수 없었다. 동진의 서예가인 왕희지와 왕헌지의 작품 속 필체를 골라 청나라 시인 송완이 만들었다. 두보의 시 60수를 새겼다. 시에 묘사된 오래된 나무는 측백이다. 춘추고백(春秋古柏)과 고수명목(古樹名木)이라 적혀 있다. 대웅보전 지붕을 넘을 듯 가지 하나가 쭉 뻗어 있다. ... 위하 따라 서북쪽으로 100km 거리의 우산(武山) 수렴동으로 간다. 입구에서 전동차를 타고 협곡을 30분가량 들어간다. 첩첩산중 봉우리가 가로막고, 물길이 거의 마른 도랑 옆으로 뚫은 길이다. 위하 상류이자 실크로드 남부의 불교 성지였다. 6세기 북주부터 원나라까지 7개 사찰이 번성했다. 협곡 사이 험로는 실크로드와 통하는 길이었다. 지금은 사찰 터만 남았다. 지도에 납초사(拉梢寺)가 보인다. 아무리 봐도 사찰은 없다. 절벽을 타고 넝쿨처럼 오르는 나무줄기가 파란 하늘과 대비된다. 절벽을 돌아가니 무겁게 짓누르는 느낌이다. 거의 40m에 이르는 대불애(大佛崖)가 새겨져 있다. 아시아에서 가장 높은 부조 대불이라 한다. 붉은 사암이 세운 까마득한 절벽을 단장하고 거대한 불화를 창조했다. 고개를 드니 높이와 규모를 가늠하기 어렵다. 삼존불 상체와 아래쪽 조연들만 겨우 보일 뿐이다. 정면에서 바라볼 수 있는 전망대가 있다. 계단 따라 올라가니 대불 전경이 다가온다. 도대체 누가 엄청난 공사를 했을까? 꼭대기에 무언가 고정하고 줄을 매고 도공이 내려와 작업을 했을까? 곳곳에 작업판을 설치했을지도 모른다. 사찰 이름이 불현듯 이상하다는 생각이 든다. 해답이 있을지도 모른다. 키 작은 나무(梢)를 실어 날라(拉) 제작 환경을 만들었다는 힌트인가? 북주 시대 선비족으로 진주자사를 역임한 울지회가 559년에 제작했다. 당시 사회 혼란으로 생사의 기로를 자주 맞았다. 황실부터 백성에 이르기까지 부처에게 도움을 청했다. 거창한 불심을 선보여 모두 고난을 벗고자 했다. 석가모니는 36m다. 맥적산석굴에서 가장 높다는 대불의 거의 두 배다. 동그란 얼굴에 떨어져 나간 주먹 만한 코와 두툼한 입술과 길쭉한 귀, 또렷한 눈동자가 선명하다. 머리 뒤로 광배의 줄무늬가 광채를 띤다. 두 협시보살 외에 사자 6마리, 사슴 8마리, 코끼리 9마리가 배치돼 있다. 모두 혼연일체가 돼 부처의 권위와 지혜를 돋보이고 있다.

시내에서 위하(渭河)를 건너 약 2km 떨어진 야트막한 산자락을 오른다. 성곽 남쪽에 위치해 남곽사라 불렀다. 배산임수이자 양지바른 땅이다. 당나라 시대에 이미 관중평원 일대에서 유명한 사찰이었으니 1,600년의 역사를 지녔다. 두보만이 아니라 문인들의 방문이 줄을 이었다. 산문에 이르니 아담한 단층 대문이 반겨준다. 서예가 조박초 필체의 간판이 보인다. 바로 밑으로 보이는 필체가 낯익다. 북송 서예가 미불의 필체인 제일산(第一山)이다. 미불이 왔다는 말은 구전에도 없는 듯하다. 왜 천왕전에 걸었는지도 모를 일이다. 무당산을 비롯해 유명 현장에 자주 보인다. 너무도 유려한 필체이기 때문이다. 광서제 시대 1904년에 걸었다는 서명이 있다. 사찰의 명운을 대신하는 편액이다. 산을 사(寺)라 읽어도 좋으리라. 배불뚝이 미륵보살이 입을 벌리고 미소 짓고 있다. 사대천왕도 늠름하다. 동쪽으로 들어서니 두소릉사(杜少陵祠)가 나온다. 두보가 애강두(哀江頭) 첫 구절에 소릉야로탄성곡(少陵野老吞聲哭)이라 했다. 스스로를 소릉에 사는 늙은이라 겸양했다. 그렇게 별호가 됐다. 장안(지금 시안)에 있는 한나라 선제의 허황후 침궁이 소릉이다. 인근에 거주할 때다. 슬픈 현실로 인해 소리조차 내지 못하고 울었다. 청나라 광서제 시대 세운 편액이다. 두보와 함께 두 아들 종문과 종무가 옆을 지키고 있다. 뒤쪽 숲에 두보의 추모 공간이 조성돼 있다. 바위에 비스듬히 걸터앉아 있으니 세상을 관조하는 모습이다. 슬픈 미소와 약간의 여유가 풍기는 조각상이 있다. 바로 옆에 길게 이묘헌비(二妙軒碑)가 설치돼 있다. 시와 필체 두 가지 모두 미묘하다는 말이다. 저자의 필체를 확인할 수 없었다. 동진의 서예가인 왕희지와 왕헌지의 작품 속 필체를 골라 청나라 시인 송완이 만들었다. 두보의 시 60수를 새겼다. 시에 묘사된 오래된 나무는 측백이다. 춘추고백(春秋古柏)과 고수명목(古樹名木)이라 적혀 있다. 대웅보전 지붕을 넘을 듯 가지 하나가 쭉 뻗어 있다. ... 위하 따라 서북쪽으로 100km 거리의 우산(武山) 수렴동으로 간다. 입구에서 전동차를 타고 협곡을 30분가량 들어간다. 첩첩산중 봉우리가 가로막고, 물길이 거의 마른 도랑 옆으로 뚫은 길이다. 위하 상류이자 실크로드 남부의 불교 성지였다. 6세기 북주부터 원나라까지 7개 사찰이 번성했다. 협곡 사이 험로는 실크로드와 통하는 길이었다. 지금은 사찰 터만 남았다. 지도에 납초사(拉梢寺)가 보인다. 아무리 봐도 사찰은 없다. 절벽을 타고 넝쿨처럼 오르는 나무줄기가 파란 하늘과 대비된다. 절벽을 돌아가니 무겁게 짓누르는 느낌이다. 거의 40m에 이르는 대불애(大佛崖)가 새겨져 있다. 아시아에서 가장 높은 부조 대불이라 한다. 붉은 사암이 세운 까마득한 절벽을 단장하고 거대한 불화를 창조했다. 고개를 드니 높이와 규모를 가늠하기 어렵다. 삼존불 상체와 아래쪽 조연들만 겨우 보일 뿐이다. 정면에서 바라볼 수 있는 전망대가 있다. 계단 따라 올라가니 대불 전경이 다가온다. 도대체 누가 엄청난 공사를 했을까? 꼭대기에 무언가 고정하고 줄을 매고 도공이 내려와 작업을 했을까? 곳곳에 작업판을 설치했을지도 모른다. 사찰 이름이 불현듯 이상하다는 생각이 든다. 해답이 있을지도 모른다. 키 작은 나무(梢)를 실어 날라(拉) 제작 환경을 만들었다는 힌트인가? 북주 시대 선비족으로 진주자사를 역임한 울지회가 559년에 제작했다. 당시 사회 혼란으로 생사의 기로를 자주 맞았다. 황실부터 백성에 이르기까지 부처에게 도움을 청했다. 거창한 불심을 선보여 모두 고난을 벗고자 했다. 석가모니는 36m다. 맥적산석굴에서 가장 높다는 대불의 거의 두 배다. 동그란 얼굴에 떨어져 나간 주먹 만한 코와 두툼한 입술과 길쭉한 귀, 또렷한 눈동자가 선명하다. 머리 뒤로 광배의 줄무늬가 광채를 띤다. 두 협시보살 외에 사자 6마리, 사슴 8마리, 코끼리 9마리가 배치돼 있다. 모두 혼연일체가 돼 부처의 권위와 지혜를 돋보이고 있다.
최종명의 차이나는 발품기행

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반토막 난 불탑에서 유물이 우수수... 산시성 1700년 사찰의 비밀

반토막 난 불탑에서 유물이 우수수... 산시성 1700년 사찰의 비밀

2024.10.19 10:00 최종명 중국문..

2024.10.19 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

낙동강이나 한강보다 긴 818km다. 시안을 중심으로 서쪽 바오지(寶雞)와 동쪽 웨이난(渭南)에 이르는 평원을 관중(關中)이라 한다. 서쪽으로 약 100km 떨어진 푸펑(扶風)에 관중에서 가장 오래된 사찰이 있다. 동한 시대 말기에 처음 건립된 법문사(法門寺)를 찾아간다. 불교의 본성과 지혜로운 수행을 뜻하는 반야(般若)를 적은 문이 나타난다. 으리으리한 규모로 압도한다. 1,700년 세월 때문은 아니다. 석가모니 손가락 뼈 사리가 보존돼 있기 때문이다. 대문 사이 사리탑이 손톱만 하게 보인다. 전동차를 타고 불광대도를 달린다. 무려 1,230m 거리이고 너비는 108m다. 사리의 불광(佛光)이 얼마나 영험한지 모르나 멀어도 너무 멀다. 걸어가는 사람도 있다. 8월 한여름이다. 무덥지만 않으면 걸을 만하다. 양쪽으로 무수히 많은 보살이 호위하고 있다. 18나한이 반반 나눠 도열해 있다. 보리문을 지나니 협시보살이 나타난다. 넓은 길을 사이에 두고 서로 응시하고 있다. 나타나고 또 나타난다. 5쌍씩 모두 10존이다. 먼저 미륵삼존의 협시보살인 대묘상(大妙相)과 법원림(法苑林)을 지나친다. 문수와 보현이 다음 차례인데 법신인 비로자나불과 함께 화엄삼성이다. 석가모니와 함께 사바삼성을 구현하는 관음과 지장이 등장한다. 동방유리세계를 관장하는 약사여래를 협시하는 일광과 월광이 빛처럼 빠르게 지나간다. 동방삼성이자 약사삼존이다. 마지막은 서방삼성으로 아미타삼존이 좌정하고 있다. 현세의 서쪽 극락세계의 부처인 아미타불을 협시하는 관음과 대세지다. 부처의 나라에서 보살 총회가 열린 느낌이다. 관음보살과 대세지보살 뒤로 현대식 건축물이 보인다. 두 손을 고이 들고 합장하는 모양이다. 사리를 보관한 탑이다. 2009년에 준공된 148m 높이인 합십사리탑(合十舍利塔)이다. 합십은 손을 가슴까지 올려 열손가락을 붙이는 동작, 곧 합장이다. 타이완의 유명 건축설계사인 리주위엔의 작품이다. 세계 5번째 고층 건물인 타이베이101타워를 설계한 장본인으로 유명하다. ... 서남쪽으로 60km 떨어진 치산(岐山)으로 간다. 제갈량이 북벌 당시 군대를 주둔시킨 오장원(五丈原)이 있다. 위하 남쪽에 펼쳐진 해발 750m 고원이다. 남북 4km, 동서 1.8km로 수세미처럼 길쭉하다. 제갈량은 위하를 경계로 사마의와 전투를 벌이다 과로로 병사했다. 유언에 따라 230km 남쪽 정군산(定軍山) 부근에 장사 지냈다. 산길을 지그재그로 올라 산비탈에 자리 잡은 제갈량묘로 간다. 홍등이 걸렸고 단아한 단층 건물이 나타난다. 세로로 쓴 편액은 산시성 서기를 역임한 서예가 수퉁의 필체다. 시안 출신 서예가인 루구이가 쓴 기둥 대련이 발랄하다. 일시이표삼분정(一詩二表三分鼎)이 눈길을 끈다. 천하를 삼분하는 계책을 설파하고 북벌을 위해 두 번의 출사표를 썼다. 평소 즐겨 암송했다는 양부음(梁父吟)에서 따왔다. 춘추시대 제나라의 재상과 책사와 관련된 시다. 만고천추오장원(萬古千秋五丈原)이 대응하고 있다. 만이나 천이나 지극히 영원하다는 뜻이다. 사당 앞 광장에 비석이 보인다. 네모난 돌을 중심으로 몇 개를 짜맞춘 모양이 특이하다. 돌 하나에 문장 전체를 담는 중국답지 않다. 심외무도(心外無刀)라 쓰여 있다. 1993년 9월 일본 서예가인 노로 마사호가 제갈량 서거 1760년을 기념해 필체를 남기고 비석을 세웠다. 선종에 관한 역사를 기록한 오등회원(五燈會元)이 출처다. 마음 바깥에 칼이 없다는 말로 제갈량의 용병술을 존중하는 뜻이다. 뒤를 잇는 말이 심중무아(心中無我)다. 자아를 버리고 무력으로 세상과 상대하지 말라는 경구다. 팔괘 모양으로 만든 정자가 이어지고 정전(正殿)이 나온다. 영명천고(英明千古)가 무심한 듯 붙었다. 신중하게 이룬 대업이 천추보다 오래, 만고에 고결하다는 뜻이다. 팔과 다리에 건곤감리(乾坤坎離)를 새긴 옷을 입은 제갈량이다. 학우선(鶴羽扇)으로 몸을 가린 모습이다. 양쪽에 주군을 보위한 촉나라 장군 4명이 도열해 있다. 왼쪽에 왕평과 관흥, 오른쪽에 장포와 요화다. 관우와 장비의 두 아들이다.

낙동강이나 한강보다 긴 818km다. 시안을 중심으로 서쪽 바오지(寶雞)와 동쪽 웨이난(渭南)에 이르는 평원을 관중(關中)이라 한다. 서쪽으로 약 100km 떨어진 푸펑(扶風)에 관중에서 가장 오래된 사찰이 있다. 동한 시대 말기에 처음 건립된 법문사(法門寺)를 찾아간다. 불교의 본성과 지혜로운 수행을 뜻하는 반야(般若)를 적은 문이 나타난다. 으리으리한 규모로 압도한다. 1,700년 세월 때문은 아니다. 석가모니 손가락 뼈 사리가 보존돼 있기 때문이다. 대문 사이 사리탑이 손톱만 하게 보인다. 전동차를 타고 불광대도를 달린다. 무려 1,230m 거리이고 너비는 108m다. 사리의 불광(佛光)이 얼마나 영험한지 모르나 멀어도 너무 멀다. 걸어가는 사람도 있다. 8월 한여름이다. 무덥지만 않으면 걸을 만하다. 양쪽으로 무수히 많은 보살이 호위하고 있다. 18나한이 반반 나눠 도열해 있다. 보리문을 지나니 협시보살이 나타난다. 넓은 길을 사이에 두고 서로 응시하고 있다. 나타나고 또 나타난다. 5쌍씩 모두 10존이다. 먼저 미륵삼존의 협시보살인 대묘상(大妙相)과 법원림(法苑林)을 지나친다. 문수와 보현이 다음 차례인데 법신인 비로자나불과 함께 화엄삼성이다. 석가모니와 함께 사바삼성을 구현하는 관음과 지장이 등장한다. 동방유리세계를 관장하는 약사여래를 협시하는 일광과 월광이 빛처럼 빠르게 지나간다. 동방삼성이자 약사삼존이다. 마지막은 서방삼성으로 아미타삼존이 좌정하고 있다. 현세의 서쪽 극락세계의 부처인 아미타불을 협시하는 관음과 대세지다. 부처의 나라에서 보살 총회가 열린 느낌이다. 관음보살과 대세지보살 뒤로 현대식 건축물이 보인다. 두 손을 고이 들고 합장하는 모양이다. 사리를 보관한 탑이다. 2009년에 준공된 148m 높이인 합십사리탑(合十舍利塔)이다. 합십은 손을 가슴까지 올려 열손가락을 붙이는 동작, 곧 합장이다. 타이완의 유명 건축설계사인 리주위엔의 작품이다. 세계 5번째 고층 건물인 타이베이101타워를 설계한 장본인으로 유명하다. ... 서남쪽으로 60km 떨어진 치산(岐山)으로 간다. 제갈량이 북벌 당시 군대를 주둔시킨 오장원(五丈原)이 있다. 위하 남쪽에 펼쳐진 해발 750m 고원이다. 남북 4km, 동서 1.8km로 수세미처럼 길쭉하다. 제갈량은 위하를 경계로 사마의와 전투를 벌이다 과로로 병사했다. 유언에 따라 230km 남쪽 정군산(定軍山) 부근에 장사 지냈다. 산길을 지그재그로 올라 산비탈에 자리 잡은 제갈량묘로 간다. 홍등이 걸렸고 단아한 단층 건물이 나타난다. 세로로 쓴 편액은 산시성 서기를 역임한 서예가 수퉁의 필체다. 시안 출신 서예가인 루구이가 쓴 기둥 대련이 발랄하다. 일시이표삼분정(一詩二表三分鼎)이 눈길을 끈다. 천하를 삼분하는 계책을 설파하고 북벌을 위해 두 번의 출사표를 썼다. 평소 즐겨 암송했다는 양부음(梁父吟)에서 따왔다. 춘추시대 제나라의 재상과 책사와 관련된 시다. 만고천추오장원(萬古千秋五丈原)이 대응하고 있다. 만이나 천이나 지극히 영원하다는 뜻이다. 사당 앞 광장에 비석이 보인다. 네모난 돌을 중심으로 몇 개를 짜맞춘 모양이 특이하다. 돌 하나에 문장 전체를 담는 중국답지 않다. 심외무도(心外無刀)라 쓰여 있다. 1993년 9월 일본 서예가인 노로 마사호가 제갈량 서거 1760년을 기념해 필체를 남기고 비석을 세웠다. 선종에 관한 역사를 기록한 오등회원(五燈會元)이 출처다. 마음 바깥에 칼이 없다는 말로 제갈량의 용병술을 존중하는 뜻이다. 뒤를 잇는 말이 심중무아(心中無我)다. 자아를 버리고 무력으로 세상과 상대하지 말라는 경구다. 팔괘 모양으로 만든 정자가 이어지고 정전(正殿)이 나온다. 영명천고(英明千古)가 무심한 듯 붙었다. 신중하게 이룬 대업이 천추보다 오래, 만고에 고결하다는 뜻이다. 팔과 다리에 건곤감리(乾坤坎離)를 새긴 옷을 입은 제갈량이다. 학우선(鶴羽扇)으로 몸을 가린 모습이다. 양쪽에 주군을 보위한 촉나라 장군 4명이 도열해 있다. 왼쪽에 왕평과 관흥, 오른쪽에 장포와 요화다. 관우와 장비의 두 아들이다.
최종명의 차이나는 발품기행

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학문의 전당이 민란의 거점으로... 어설픈 개발 피한 천년고성

학문의 전당이 민란의 거점으로... 어설픈 개발 피한 천년고성

2024.08.10 10:00 최종명 중국문..

2024.08.10 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

하루가 멀다 하고 철도나 도로가 생기니 대중교통 이용이 갈수록 편리하다. 350km를 순간 이동한다. 다시 버스를 타고 북쪽으로 1시간 반을 이동해 신이(信宜)의 전룽진(鎮隆鎮)에 도착한다. 500m 정도 걸어가니 홍루라 불리는 문명문(文明門)이 나타난다. 당나라 건국 직후 621년에 쌓은 두주고성(竇州古城)이다. 광둥 서쪽을 방비하는 거점이었다. 청나라 순치제 시대인 1656년 성벽을 중건하고 사방에 대문을 설치했다. 1813년 현지 인사들이 대문에 누각을 짓고 이름을 지었다. 문명이 활짝 열리라는 염원을 담았다. 기둥에 ‘만세’가 은은하게 남았다. 문명을 대신해 문화혁명이 휩쓸고 지나갔다. 아치형 문으로 들어서니 초등학교로 사용한 자취가 보인다. 서원이 많아 서향팔방(書香八坊)이라 불렸다. 대문 네 곳에 패방이 여덟 개인 마을이었다. 간재서원(簡齋書院)이 보인다. 청나라 건륭제 시대 인물 양태기의 호다. 어릴 때부터 무예에 출중했고 외과의사로 명성을 떨쳤다. 연구개발한 약재와 탁월한 치료로 부를 축적했다. 민국 초기에 후손이 중건했다. 삼민주의자 쑨원의 휘하인 광동성 주석 후한민이 편액을 썼다. 제자(題字)도 명필이다. 내부는 도자기를 판매하는 가게다. 이름도 그럴듯한 도원거(陶源居)다. 간재는 고향의 구휼에 힘쓴 인물이다. 공화주의자 후한민이 이유 없이 지필묵을 들었을 리 없다. 약간 낯이 뜨거워진다. 도예 솜씨는 평범하다. 큰 함선이 자리를 차지하고 있어 약간 좁다. 관광객이 드나들며 흥정하니 존중은 고사하고 고택의 향기도 사라졌다. 서양식 2층 건물인 서원이 바로 옆이다. 청나라 중기에 처음 세웠다는 악요종사(嶽耀宗祠)다. 분명 서원인데 설명은 양씨 사당이다. 두주고성의 서원은 성격이 애매하다. 저택이고 사당이며 학당이다. 민국 초기에 중건하며 전통에 서양 몸집을 입힌 모양새다. 부모의 은혜에 감사하며 지었다는 설명이다. 악요는 아버지의 자(字)다. 인물에 대한 기록은 없다. 문화혁명 시기 곡물창고로 전락했다. ... 신이터미널에서 버스를 타고 동북쪽으로 100km를 달린다. 광둥성 중서부에 위치한 윈푸(雲浮)시의 뤄딩(羅定)에 도착한다. 5세기 남북조 시대부터 상주(瀧州)라 불렸다. 영남을 흐르는 주요 지류인 상강의 요지다. 남방 불교가 부흥한 지역이다. 송나라 이후 영남의 정치와 군사, 경제 중심지였다. 광둥성이 관리하는 펑양고촌(鳳陽古村) 표지석이 보인다. 대문도 패방도 보이지 않는다. 도로 옆 골목으로 들어간다. 영남의 12월 한낮은 여름처럼 햇살이 따갑다. 습기가 많아 마냥 편하지 않다. 인적 드문 마을이라 물어볼 사람도 없다. 16세기 명나라 시대 형성된 마을이다. 새소리가 천둥소리처럼 들리는 한적한 마을이다. 하늘이 푸르니 기분만큼은 상쾌하다. 광장 옆에 진씨종사(陳氏宗祠)가 있다. 19세기 초 청나라 가경제 시대 건축됐다. 진씨 집성촌이다. 3칸 크기로 두 채인 종사다. 오색 깃발과 연등이 휘날리고 있다. 사당 자체는 몹시 낡은 모습이다. 정문에 걸린 홍등도 너저분하다. 덕지덕지 붙은 ‘쌍 희(囍)’도 산만하다. 진황세유(陳皇世胄)와 한상가풍(漢相家風)은 결코 간단하지 않다. 진씨가 황제에 등극한 역사가 있던가? 생각해보니 있다. 6세기 남조 시대의 마지막 왕조인 남진(南陳)이다. 진무제(陳武帝) 진패선(陳霸先)의 후대라는 자랑이다. 재위기간이 2년 남짓이었어도 황제였다. 한나라 시대 재상의 집안이라 내세우면 대부분 소하(蕭何)다. 진평(陳平)도 있다. 유방을 도운 개국공신이며 정치가다. 승상을 역임하며 한나라의 기틀을 닦은 일등공신이다. 소하보다 못하지 않다. 한나라 재상의 가풍을 잇는다는 자부심을 가질만하다. 펑양진씨 시조는 명나라 시대에 이주한 진빈(陳賓)이다. 제단 뒤로 신위가 수없이 놓였다. 봉황이 비상을 노리며 하늘을 바라보는데 털도 빠지고 다리도 날개도 보이질 않는다. 소나무는 싱그럽고 태양은 붉다. 양쪽 벽에는 용이 불을 뿜으며 승천하려는 듯하다. 진씨 집안도 춘사추상(春祀秋嘗)한다.

하루가 멀다 하고 철도나 도로가 생기니 대중교통 이용이 갈수록 편리하다. 350km를 순간 이동한다. 다시 버스를 타고 북쪽으로 1시간 반을 이동해 신이(信宜)의 전룽진(鎮隆鎮)에 도착한다. 500m 정도 걸어가니 홍루라 불리는 문명문(文明門)이 나타난다. 당나라 건국 직후 621년에 쌓은 두주고성(竇州古城)이다. 광둥 서쪽을 방비하는 거점이었다. 청나라 순치제 시대인 1656년 성벽을 중건하고 사방에 대문을 설치했다. 1813년 현지 인사들이 대문에 누각을 짓고 이름을 지었다. 문명이 활짝 열리라는 염원을 담았다. 기둥에 ‘만세’가 은은하게 남았다. 문명을 대신해 문화혁명이 휩쓸고 지나갔다. 아치형 문으로 들어서니 초등학교로 사용한 자취가 보인다. 서원이 많아 서향팔방(書香八坊)이라 불렸다. 대문 네 곳에 패방이 여덟 개인 마을이었다. 간재서원(簡齋書院)이 보인다. 청나라 건륭제 시대 인물 양태기의 호다. 어릴 때부터 무예에 출중했고 외과의사로 명성을 떨쳤다. 연구개발한 약재와 탁월한 치료로 부를 축적했다. 민국 초기에 후손이 중건했다. 삼민주의자 쑨원의 휘하인 광동성 주석 후한민이 편액을 썼다. 제자(題字)도 명필이다. 내부는 도자기를 판매하는 가게다. 이름도 그럴듯한 도원거(陶源居)다. 간재는 고향의 구휼에 힘쓴 인물이다. 공화주의자 후한민이 이유 없이 지필묵을 들었을 리 없다. 약간 낯이 뜨거워진다. 도예 솜씨는 평범하다. 큰 함선이 자리를 차지하고 있어 약간 좁다. 관광객이 드나들며 흥정하니 존중은 고사하고 고택의 향기도 사라졌다. 서양식 2층 건물인 서원이 바로 옆이다. 청나라 중기에 처음 세웠다는 악요종사(嶽耀宗祠)다. 분명 서원인데 설명은 양씨 사당이다. 두주고성의 서원은 성격이 애매하다. 저택이고 사당이며 학당이다. 민국 초기에 중건하며 전통에 서양 몸집을 입힌 모양새다. 부모의 은혜에 감사하며 지었다는 설명이다. 악요는 아버지의 자(字)다. 인물에 대한 기록은 없다. 문화혁명 시기 곡물창고로 전락했다. ... 신이터미널에서 버스를 타고 동북쪽으로 100km를 달린다. 광둥성 중서부에 위치한 윈푸(雲浮)시의 뤄딩(羅定)에 도착한다. 5세기 남북조 시대부터 상주(瀧州)라 불렸다. 영남을 흐르는 주요 지류인 상강의 요지다. 남방 불교가 부흥한 지역이다. 송나라 이후 영남의 정치와 군사, 경제 중심지였다. 광둥성이 관리하는 펑양고촌(鳳陽古村) 표지석이 보인다. 대문도 패방도 보이지 않는다. 도로 옆 골목으로 들어간다. 영남의 12월 한낮은 여름처럼 햇살이 따갑다. 습기가 많아 마냥 편하지 않다. 인적 드문 마을이라 물어볼 사람도 없다. 16세기 명나라 시대 형성된 마을이다. 새소리가 천둥소리처럼 들리는 한적한 마을이다. 하늘이 푸르니 기분만큼은 상쾌하다. 광장 옆에 진씨종사(陳氏宗祠)가 있다. 19세기 초 청나라 가경제 시대 건축됐다. 진씨 집성촌이다. 3칸 크기로 두 채인 종사다. 오색 깃발과 연등이 휘날리고 있다. 사당 자체는 몹시 낡은 모습이다. 정문에 걸린 홍등도 너저분하다. 덕지덕지 붙은 ‘쌍 희(囍)’도 산만하다. 진황세유(陳皇世胄)와 한상가풍(漢相家風)은 결코 간단하지 않다. 진씨가 황제에 등극한 역사가 있던가? 생각해보니 있다. 6세기 남조 시대의 마지막 왕조인 남진(南陳)이다. 진무제(陳武帝) 진패선(陳霸先)의 후대라는 자랑이다. 재위기간이 2년 남짓이었어도 황제였다. 한나라 시대 재상의 집안이라 내세우면 대부분 소하(蕭何)다. 진평(陳平)도 있다. 유방을 도운 개국공신이며 정치가다. 승상을 역임하며 한나라의 기틀을 닦은 일등공신이다. 소하보다 못하지 않다. 한나라 재상의 가풍을 잇는다는 자부심을 가질만하다. 펑양진씨 시조는 명나라 시대에 이주한 진빈(陳賓)이다. 제단 뒤로 신위가 수없이 놓였다. 봉황이 비상을 노리며 하늘을 바라보는데 털도 빠지고 다리도 날개도 보이질 않는다. 소나무는 싱그럽고 태양은 붉다. 양쪽 벽에는 용이 불을 뿜으며 승천하려는 듯하다. 진씨 집안도 춘사추상(春祀秋嘗)한다.
최종명의 차이나는 발품기행

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영웅호걸도 발목 잡힌... 얼마나 맛있길래 두부가 보물

영웅호걸도 발목 잡힌... 얼마나 맛있길래 두부가 보물

2024.03.23 10:00 최종명 중국문..

2024.03.23 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

왜구 근거지 규슈에서 조류를 따라 남하하면 직선으로 900km다. 침범이 잦았기에 고성이 제대로 자리 잡은 셈이다. 깃발을 휘날리며 왜구와 전투하는 벽화가 생생하다. 성벽을 오르니 척계광이 바다를 향해 늠름하게 서 있다. 명나라 중기인 16세기 동남 해안을 안정시킨 항왜(抗倭) 장군이다. 평생 군인으로 산 민족 영웅다운 자태다. 고성은 서민 주거공간이다. 1,300m에 이르는 골목에 오르막과 내리막이 이어진다. 세월의 흔적을 엿볼 수 있는 아치형 월동문(月洞門)이 5개다. 일정한 거리를 두고 설치돼 있다. 봉화장(封火牆)이다. 불이 번지지 않도록 돌로 막은 담장이다. 목조건물 사이에 차단막을 세운 지혜다. 왜구나 도적의 침공에 대비하는 기능도 있다. 군사시설이고 항구이자 상업이 번창했던 마을이다. 봉화장에 큼지막하게 쓴 대개춘(大皆春)이 보인다. 명나라 말기에 설립한 약국인데 민국시대에 인기가 많았다. 2층에 있는 아가씨가 바구니를 아래로 내리고 있다. 모형으로 제작한 조람(吊籃) 풍속이다. 의사가 처방 후 약을 바구니에 넣어 내리면 환자가 받아간다. 16세기 중엽 설립한 원생전장(源生錢莊)이 있다. 마당 어항에 거북이가 노려보고 있다. 동해 용왕의 아홉째 아들로 용귀(龍龜)라 한다. 장수와 부귀를 상징한다. 동(銅)을 먹으면 금(金)을 토하고 철(鐵)을 먹으면 은(銀)을 토한다는 전설이다. 동전이 수북하게 가라앉았다. 동전을 던져 머리에 올리면 행운이 따라오고 등에 올리면 백세까지 장수한다는 이야기 때문이다. 비단옷을 팔던 굉장주장(宏章綢莊)이 있다. 아리따운 맵시를 뽐낼 옷이 많이 진열돼 있다. 매무새를 더욱 빛나게 하는 매듭도 있다. 600여 종류, 1,000개에 이른다. 매듭에도 이름이 있다. 제비가 날개를 펼쳐 날아오른다는 비연전시(飛燕展翅), 매화가 향기를 뿜어낸다는 매화토향(梅花吐香), 금빛 물고기가 꽃을 감상한다는 금어상화(金魚賞花), 꽃이 활짝 피고 달이 둥글다는 화호월원(花好月圓)을 살펴본다. 꽃단장에 숨결을 돋게 하는 매듭이다.

왜구 근거지 규슈에서 조류를 따라 남하하면 직선으로 900km다. 침범이 잦았기에 고성이 제대로 자리 잡은 셈이다. 깃발을 휘날리며 왜구와 전투하는 벽화가 생생하다. 성벽을 오르니 척계광이 바다를 향해 늠름하게 서 있다. 명나라 중기인 16세기 동남 해안을 안정시킨 항왜(抗倭) 장군이다. 평생 군인으로 산 민족 영웅다운 자태다. 고성은 서민 주거공간이다. 1,300m에 이르는 골목에 오르막과 내리막이 이어진다. 세월의 흔적을 엿볼 수 있는 아치형 월동문(月洞門)이 5개다. 일정한 거리를 두고 설치돼 있다. 봉화장(封火牆)이다. 불이 번지지 않도록 돌로 막은 담장이다. 목조건물 사이에 차단막을 세운 지혜다. 왜구나 도적의 침공에 대비하는 기능도 있다. 군사시설이고 항구이자 상업이 번창했던 마을이다. 봉화장에 큼지막하게 쓴 대개춘(大皆春)이 보인다. 명나라 말기에 설립한 약국인데 민국시대에 인기가 많았다. 2층에 있는 아가씨가 바구니를 아래로 내리고 있다. 모형으로 제작한 조람(吊籃) 풍속이다. 의사가 처방 후 약을 바구니에 넣어 내리면 환자가 받아간다. 16세기 중엽 설립한 원생전장(源生錢莊)이 있다. 마당 어항에 거북이가 노려보고 있다. 동해 용왕의 아홉째 아들로 용귀(龍龜)라 한다. 장수와 부귀를 상징한다. 동(銅)을 먹으면 금(金)을 토하고 철(鐵)을 먹으면 은(銀)을 토한다는 전설이다. 동전이 수북하게 가라앉았다. 동전을 던져 머리에 올리면 행운이 따라오고 등에 올리면 백세까지 장수한다는 이야기 때문이다. 비단옷을 팔던 굉장주장(宏章綢莊)이 있다. 아리따운 맵시를 뽐낼 옷이 많이 진열돼 있다. 매무새를 더욱 빛나게 하는 매듭도 있다. 600여 종류, 1,000개에 이른다. 매듭에도 이름이 있다. 제비가 날개를 펼쳐 날아오른다는 비연전시(飛燕展翅), 매화가 향기를 뿜어낸다는 매화토향(梅花吐香), 금빛 물고기가 꽃을 감상한다는 금어상화(金魚賞花), 꽃이 활짝 피고 달이 둥글다는 화호월원(花好月圓)을 살펴본다. 꽃단장에 숨결을 돋게 하는 매듭이다.
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54년이나 감금된 남자, 곁을 지킨 부인... 둘의 동상이 장제스 고향에 세워진 이유

54년이나 감금된 남자, 곁을 지킨 부인... 둘의 동상이 장제스 고향에 세워진 이유

2024.03.09 10:00 최종명 중국문..

2024.03.09 10:00 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr

산길 4km를 올라가면 삼은담(三隱潭) 입구에 도착한다. 폭포가 만든 연못 세 곳을 따라 내려간다. 상은담(上隱潭)과 만난다. 연못을 바라보고 용왕묘가 자리 잡고 있다. 나무와 물이 어우러진 청정지역이다. 하은담(下隱潭)까지 내려오면 모노레일이 기다린다. 모노레일을 타고 숲을 완만하게 돌아가면 거대한 폭포가 눈앞에 쏟아진다. 설두산을 상징하는 천장암(千丈巖) 폭포다. 낙차가 186m에 이른다. 폭포수가 수직으로 떨어지고 사방으로 휘날린다. 바닥에 꽤 깊고 넓은 연못이 생겨날 정도다. 하늘에서 선녀가 내려와 목욕이라도 했을 법하다. 암반에 쓴 글씨가 선명하게 보일 정도로 붉고 깊다. 케이블카를 타고 절벽을 오르면 점점 천장암과 폭포가 영화처럼 등장한다. 비스듬하게 대각선으로 오르는데 수직으로 오르면 훨씬 생생할 듯하다. 북송의 개혁을 추진한 왕안석이 ‘천장암폭포’라는 시를 남겼다. 폭포수는 선녀가 걸어둔 하얀 명주실이며 햇볕이 비치면 오색찬란한 무늬가 빛난다고 노래했다. 시인의 감수성에 공감하면 자연은 더욱 풍성해진다. 케이블카에서 내리면 묘고대(妙高臺)가 나타난다. 장제스가 정치에서 물러나고 낙향한 1927년에 만든 별장이다. 고향에 올 때마다 머무르던 공간이다. 마당 가운데 사리탑이 하나 있다. 청나라 옹정제 시대인 1726년에 설두사(雪竇寺) 주지의 공덕을 기념해 세운 탑이다. 명당자리를 당당하게 차지했다. 1949년 낙향했을 때 약 3개월 동안 머무르며 막후 지휘를 하기도 했다. 더 이상 머물지 못하고 타이완으로 도주했다. 민국 시대에 이르러 미륵보살의 성지로 자리매김한 설두사다. 당나라 시대에 처음 건축된 고찰이다. 송나라 이후 선종십찰(禪宗十剎)의 반열에 올랐다. 멀리서도 높이 33m에 이르는 미륵대불 동상이 보인다. 청동 500톤으로 제작했다. 3층 높이의 기단 위에 연화좌(蓮花座)도 9m나 된다. 계단이 많아 한번 올라가려면 굳게 마음 먹어야 한다. 계단 앞에 평안전(平安殿)이 있다.

산길 4km를 올라가면 삼은담(三隱潭) 입구에 도착한다. 폭포가 만든 연못 세 곳을 따라 내려간다. 상은담(上隱潭)과 만난다. 연못을 바라보고 용왕묘가 자리 잡고 있다. 나무와 물이 어우러진 청정지역이다. 하은담(下隱潭)까지 내려오면 모노레일이 기다린다. 모노레일을 타고 숲을 완만하게 돌아가면 거대한 폭포가 눈앞에 쏟아진다. 설두산을 상징하는 천장암(千丈巖) 폭포다. 낙차가 186m에 이른다. 폭포수가 수직으로 떨어지고 사방으로 휘날린다. 바닥에 꽤 깊고 넓은 연못이 생겨날 정도다. 하늘에서 선녀가 내려와 목욕이라도 했을 법하다. 암반에 쓴 글씨가 선명하게 보일 정도로 붉고 깊다. 케이블카를 타고 절벽을 오르면 점점 천장암과 폭포가 영화처럼 등장한다. 비스듬하게 대각선으로 오르는데 수직으로 오르면 훨씬 생생할 듯하다. 북송의 개혁을 추진한 왕안석이 ‘천장암폭포’라는 시를 남겼다. 폭포수는 선녀가 걸어둔 하얀 명주실이며 햇볕이 비치면 오색찬란한 무늬가 빛난다고 노래했다. 시인의 감수성에 공감하면 자연은 더욱 풍성해진다. 케이블카에서 내리면 묘고대(妙高臺)가 나타난다. 장제스가 정치에서 물러나고 낙향한 1927년에 만든 별장이다. 고향에 올 때마다 머무르던 공간이다. 마당 가운데 사리탑이 하나 있다. 청나라 옹정제 시대인 1726년에 설두사(雪竇寺) 주지의 공덕을 기념해 세운 탑이다. 명당자리를 당당하게 차지했다. 1949년 낙향했을 때 약 3개월 동안 머무르며 막후 지휘를 하기도 했다. 더 이상 머물지 못하고 타이완으로 도주했다. 민국 시대에 이르러 미륵보살의 성지로 자리매김한 설두사다. 당나라 시대에 처음 건축된 고찰이다. 송나라 이후 선종십찰(禪宗十剎)의 반열에 올랐다. 멀리서도 높이 33m에 이르는 미륵대불 동상이 보인다. 청동 500톤으로 제작했다. 3층 높이의 기단 위에 연화좌(蓮花座)도 9m나 된다. 계단이 많아 한번 올라가려면 굳게 마음 먹어야 한다. 계단 앞에 평안전(平安殿)이 있다.

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